烤，前文中已經提到，宋代時由於食用油豐裕，人們養成了無論什麼東西都喜歡煎一煎的習慣，因此當時的餃子可能以煎餃為主。這一時期，煎餃東渡日本，及至現在，日本人提起餃子，還是默認為煎餃，而非水餃，大概就是唐宋遺風。
到了明清時期，水餃在中國超越煎餃，但明清民俗文化對日本的影響遜於唐宋，即使水餃東傳，亦不足以撼動煎餃在日本人心中“正宗”的地位。日本的餃子一直停留在唐宋的煎餃版本，並未隨同中國迭代。
元代因襲宋人的稱呼，餃子仍然叫作“角兒”。元仁宗朝，宮廷司膳禦醫忽思慧進獻的食療專著《飲膳正要》記錄了一種能呈上禦前的“水晶角兒”：豆粉擀皮兒，羊肉、羊脂、羊尾、蔥、陳皮、薑做餡兒，出鍋時，餃子玲瓏剔透，宛若水晶。
元朝時的麵點常常加入酥油、奶和蜂蜜，就算餃子也不例外。元代疆土廣袤，民族多樣，文化交融隨處可見。在烹飪領域，元朝人別出心裁地在包餃子時融入了麵包工藝：每兩斤半麵粉，用一斤酥油，加鹽，冷水和麵。包好的餃子並不水煮，而是烤著吃，名叫“駝峰角兒”。六百年後，酥香猶在，或許今天名垂西北的烤包子就是此物的後身。
與此同時，餃子也沿著元帝國的驛路，向西傳播，在如今的尼泊爾、阿富汗、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、亞美尼亞、烏克蘭、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、意大利和德國等地都能找到類似的食物。土耳其語和其他阿爾泰語言用“manti”稱呼它們，該詞彙讓人想起漢語的“饅頭”，而宋元時期，饅頭是有餡兒的。
明代文獻中出現了“餃”字，但使用尚不太普遍。到清代，“餃子”之名總算敲定下來。
餃子尤其為北方人所鐘愛，過去窮家小戶，平時難得吃一頓肉，成天吃粗糧窩頭、菜葉子湯、醃菜，就盼著過年那一頓餃子，餃子承載著人們對生活的希望。北方天氣涼，熱騰騰的餃子下肚，分外舒坦。俗話說，“好吃不過餃子”，下一句應該是“舒服不如躺著”，將餃子和“躺著”並列為生活至高享受。
比起農耕時代其他粗重的活計，包餃子顯得輕鬆無比。全家人圍坐在暖烘烘的火爐旁協同勞作，聞著餡兒料的香氣，聽著孩子的笑聲，閒話家長裡短，其樂融融。這種溫馨的感覺就是“團圓”。
不需要付出太多體力，參與感強，打發時間，娛樂家人，包餃子是一項與美食有關的遊戲。若負責調製餡兒料的家庭成員手藝不差，最終，這場遊戲會轉化成熱騰騰的美味，更讓人著迷。
北方人的餃子情結在清朝就已經形成了。晚清時，北京有個旗人，名叫穆齊賢，道光年間，在惇親王府上任六品內管領。這人有寫日記的習慣，天天記錄今天吃了什麼、去了哪兒、見了誰、花了多少錢、買了什麼東西。那個時代，也許同僚覺得他挺無聊的，吃個早餐還寫日記，誰關心你吃了什麼。然而，到了今天，他的日記《閒窗錄夢》成為了解清人生活的寶貴資料。
觀察穆齊賢的行動軌跡，我們發現，此人除了每月上半個月的班，每天就是滿北京城溜達著喝茶、喝酒、吃東西，其中吃得最多的就是餃子。
道光八年（1828）：
正月初一，吃餃子。
正月初二，早餐，吃餃子。
正月初三，早餐，吃餃子。
正月初五，早餐，包餃子，花七十文錢買了兩個甜橘子吃，晚上吃羹。
正月初六，早餐，吃餃子，買了串山楂。
正月初七，早餐，包餃子，中午出門吃麵喝茶，花了六百文，給母親買了二十個燒餅。
正月初八，早餐，吃餃子。
正月初九，早餐，吃餃子，吃完到阜成門喝茶。
正月初十，煮羊肉，請八舅來喝了兩盅。
正月十一，早餐買甜漿粥，吃了兩個餑餑，下午，吃餃子。
正月十二，出門赴宴，回家後，還是吃餃子。
正月十三，吃湯圓，看燈，喝茶，一直喝到三更天，又去喝酒，喝完酒已經天亮，給母親買了湯圓。
正月十八，晚餐，吃餃子。
正月二十三，朋友來訪，晚餐一起吃餃子。
正月二十七，有人請我吃餃子，花了三百文，然而……記在了我的賬上。
正月二十八，出城看戲，散場後吃餃子，有人請客，這次是真請。
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