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"": "拂曉時分我們就從溫泉出發了。
今天將翻越我們此次旅程中的最高點, 海拔5231 米的唐古拉山口。
山沉默而寧靜，一條長長的雲帶纏繞在隨著光線逐漸明亮而清晰起來的山腰，這些古老的身軀曆經千萬年雨雪的衝刷而顯得光彩聖潔，成為我們為之向往的夢幻風景。
一隻藏狐在路邊的雪地中閒庭信步，成雙出現的斑頭雁遊弋在冰河中，平靜的水麵上映出雪山和藍天的倒影。
從昨晚我們就期盼今天能有個好天氣，最好不要有風，今早看起來不錯，世界寂靜而安詳，然而，青藏高原是風的神聖起源之地，我們的願望多半會落空。
9 點鐘時，逆風如約而至，我們都感覺到渾身冷戰。
在穿過一座鐵路橋後，路邊出現了一座掛著商店招牌的牧民房屋，我們很清楚，類似這種藏民開的商店，必不可少的一種食物就是開水泡麵，要知道，在這種近5000 米海拔的環境中，能夠吃上熱湯麵是一件非常奢侈的事情，況且今天還如此寒冷。
把小推車停在路肩，我們到門前敲門，一個四十多歲的牧民打開了鐵門，我們指指牌子說要買東西，他沒有作聲，點點頭帶我們進了一間屋子。
屋子中間有一個很大的鐵爐子，上麵燒著一壺開水，靠一邊牆壁的土炕上，羊毛被子裡蜷著一個女人，另一牆邊的櫃子上擺著佛龕。
進屋看到此情景，我們感到非常尷尬，手足無措，但是藏族人似乎沒有把這種情況看作是隱私。
這個牧民讓我們坐下，爐子邊的長椅正好麵對著土炕，他要給我們倒酥油茶，我起身謝絕說隻要白開水。
在等泡麵的時候我們和他閒聊了幾句，這附近幾十公裡內隻有他們一家，也就是說這附近的山頭和草場都是他家的，有七萬畝之多，七萬畝是個什麼概念？得有近五十平方公裡吧？“那你家的牛羊一定很多吧？”
牧民一邊撥弄著爐膛一邊往裡添著牛糞，對我們說：“隻有一百多隻牛和幾十隻羊。”
“這麼大麵積草場，為什麼不再多養些牛羊呢？”小六問他。
“沒有那麼多草。”他回答說。
是的，在如此高海拔的極寒之地，為數不多的植物本身就生長緩慢，如果再被牛羊過度啃食，是很難恢複過來的。
藏族牧民世代在此生活，沒有人能比他們更明白這種簡單的平衡關係了，他們對種群密度和環境負載力的理解比我們想象的要深刻得多。
高原的開水並不是很燙，那碗方便麵我們幾口就吞掉了，隻想節省點時間。
主人夫婦如同多數藏族人一樣，話語不多，他們大多目光平靜，神態安然，表情中絕無絲毫內地人臉上普遍存在的焦慮感。
看著桌上的佛龕，我忽然理解了，在這樣環境艱苦的極地中生存，也許隻有宗教才是心靈唯一的依托。
下午開始，狂風愈來愈大，完全是滌蕩一切的恢弘氣勢，除了我們身後，它從任何方向襲來，我們兩人呼吸急促，步履維艱地推車行進，同時還有昏昏欲睡的感覺。
每前進不到兩百米，都要停下來大口喘息，像爛泥一般癱坐在路邊，依靠在車輪上。
時間過得是如此漫長，上坡之路似乎沒有儘頭，覺得自己怎樣都走不到山頂，缺氧，頂風，上坡，這三種不利因素疊加起來，使得前行的每一步都成為煎熬。
在這樣艱難的時刻，我們之間的協作就變得至關重要，我們沒有任何退路，隻能齊心協力把車推到山頂。
直到晚上八點整，我們終於站到了山頂，在它周圍還矗立著幾座壯美的雪山，這些美景因被注入了宗教意義而少有人觸碰，從而得以完整地保持住了其原始風貌。
如同孫悟空在五指山下做了記號一樣，我們在唐古拉山口那個據說是世界上海拔最高的旱廁儀式性地表達了一下。
現在可以從容的喘息一下了。
山頂上有個牧民的帳篷商店，我和小六進去要了兩聽啤酒，又讓老板衝了兩杯奶茶，坐在一個茶幾旁，我們慢慢啜飲著啤酒，平靜地笑看著對方，享受這這一刻。
已經是晚上八點四十分了，太陽已經落山，距離山下的天下第一道班還有九公裡，估計十點以後才能到達。
最艱難的時刻已經過去了，下坡的腳步變得輕快起來，但道路很快就被黑夜吞噬，在五千米海拔的雪山中趕夜路是怎樣一種體會？
陰鬱的天空沒有星光，風也已經銷聲匿跡，整個世界黑暗得無邊無際，我們拿出手電筒，一個人給另一個推車的人照著腳下的路，深一腳淺一腳地走著。
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