理察回到布盧姆茨伯裡的時候，天色已經暗了下來。
倫敦的十一月，下午四點天就開始黑了，等到五點，街上就已經是煤氣燈的天下了。
他把那本《匹克威克外傳》和皮包往客廳的桌上一扔，脫掉外套掛在門廳的衣架上，然後站在門廳裡發了會兒呆。
眼下有一件更緊迫的事情需要解決。
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理察摸了摸肚子，從早上出門到現在，他就簡單吃了點酸不拉幾的黑麥麵包，胃裡早就空得咕咕叫了。
自從霍亂爆發以後，整條街都瀰漫著一種消毒水和腐爛混合的氣味，他連窗戶都不想開，更別說出門買菜了，而且本來他也不太會做飯。
每天就靠殘存的麵包、奶酪過日子，偶爾煮一鍋燕麥粥，已經是他廚藝的極限了。
算了，今天不做飯了，下館子去。
理察轉身上了樓，換了一身乾淨的衣服，拿起帽子和錢包，興衝衝地出了門。
理察承認，自己前世對英國菜有很深的偏見。
這種偏見大概來源於網際網路上鋪天蓋地的嘲諷，什麼「英國美食隻有炸魚薯條」，什麼「美食荒漠」，什麼「英國最好吃的菜就是外國菜」。
但來了這個時代以後，理察發現事情跟他想像的完全不一樣。
首先，維多利亞時期的英國菜遠沒有後世傳的那麼慘。
這個時代的英國，正處在工業革命的巔峰期，大英帝國的版圖橫跨全球，從印度到加勒比，從非洲到遠東，全世界的食材和香料都在往倫敦湧。
印度的咖喱、加勒比的朗姆酒、錫蘭的紅茶、中國的茶葉、西非的可可——這些東西在倫敦的市麵上都能買到，而且價格不算太離譜。
況且早在在十九世紀中葉之前，英國的飲食文化在整個歐洲都算得上體麵。
中世紀的時候，英國的烤肉和餡餅在歐陸頗有名氣，法國人甚至專門從英國引進了烤牛肉的技法——沒錯，就是那個瞧不起一切的法國人，反過來學英國人做菜。
到了都鐸王朝和斯圖亞特王朝時期，英國的烹飪更是達到了一個相當高的水準。
宮廷裡的宴席自不必說，光是民間的食譜就豐富多彩，烤羊腿配薄荷醬、牛肉腰子布丁、約克郡布丁配烤牛肉、康沃爾餡餅、蘭開夏羊肉鍋，還有各種用當地食材燉煮的濃湯和砂鍋菜。
每一道菜都跟當地的風土人情緊密相連，跟法國菜和義大利菜比起來，也許不夠精致，但總歸也沒有難吃到那種程度。
那英國菜是怎麼淪落到後來那個地步的呢？
說到底，還是工業革命的鍋。
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工業革命把大量人口從鄉村趕進了城市，農民變成了工人，自留地變成了工廠，原本自給自足的食物供應鏈徹底斷裂了。
城市裡的工人沒有時間種菜、養雞、做麵包，他們隻能買現成的，而買現成的就意味著要依賴市場。
偏偏維多利亞時代的城市食品市場，簡直是一場災難——摻假成風，麵粉裡摻石膏，牛奶裡兌水，胡椒裡混木灰，麵包裡加明礬，連糖果裡的色素都是用砷和鉛做的。
在這種環境下，複雜的烹飪技法根本無從施展，就連食材本身都信不過，英國菜能好吃才怪呢。
更致命的一擊來自兩次世界大戰。
戰時的食品配給製持續了將近十四年，整整一代英國人在成長過程中隻吃過罐頭、脫水蔬菜和人造黃油，根本不知道新鮮食材做出來的菜是什麼味道。
等配給製結束的時候，英國人已經徹底喪失了烹飪的傳統和味覺的標準，快餐和加工食品趁虛而入，從此英國菜就再也沒有翻身。
所以，英國菜不是天生難吃，是被工業化、城市化和戰爭聯手殺死的。
當然，這些都是後話了，你隻要有錢，還是能吃到相當不錯的東西的。
不過，理察根本不在乎，他今天就想吃炸貨。
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