【第97章 試品，再次脫銷，被催昏的安東廠，日本生絲商的驚怒】
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酸性染料是三十年代的老技術了。
而1954年，英國ICI公司的工程師發現，把三聚氯氰引入染料分子後再去染纖維素纖維，牢度出奇地好。原因是三聚氯氰環上有三個活潑的氯原子，它們能跟纖維上的羥基發生化學反應，形成共價鍵，而非酸性染料那種靜電引力吸附。
兩者之間的差距是天壤之別。
酸性染色通常速度在十小時左右，並且需要九十度的高溫；而活性染色隻需要三小時左右，且七十度即可。
牢度上，酸性染色通常隻能達到二到三級（五級製），即便經過固色處理，中深色也很難達到濕處理要求；
而活性染料可將牢度從二到三級提升至三到四級，無論是搓洗還是日曬等清潔下，顏色都能更加牢牢地鎖住。
想到這，林言手裡的筆飛快地畫了起來。
一個三聚氯氰的結構式，旁邊連著發色母體，再標注上均三嗪環上的氯原子可以被纖維上的親核基團取代——這就是活性染料的精髓所在。
他在係統中查詢到完整的活性染料合成路線，從三聚氯氰出發，先與氨基苯磺酸類中間體縮合，再與發色基團偶合，最後做成粉狀或液狀染料。
反應條件不算苛刻，關鍵在於控製溫度和pH值，以及三聚氯氰的純度。
“三聚氯氰，這東西得從氯氣和氰化鈉入手。”
林言在筆記本上又添了幾筆，“氰化鈉可以從煤焦油裡提取，氯氣電解食鹽就能得到。設備要求不高，玻璃反應釜、搪瓷缸都能湊合。關鍵是低溫反應，零度到五度，用冰鹽浴控溫。”
他越寫越興奮，腦子裡已經浮現出一條完整的產業鏈：
煤焦油→氰化鈉→三聚氯氰→活性染料母體→與柞蠶絲纖維共價結合。
這條路線一旦打通，染出來的絲綢不僅顏色鮮豔，而且耐洗耐曬，毛子那邊的市場絕對認這個。
“先小試。”
林言合上筆記本，站起身來，拍了拍膝蓋上的灰，對著身邊的學生說，“這個廠我準備試用脫膠用酶法，染色分兩步走——酸性染料打底，活性染料固色，並且第一批樣品先染豔紅和寶藍兩個色號。”
“老張老趙，你幫我找幾口小缸，再弄些冰來，咱們明天就動手。”
雖然林言帶來的學生們對此是一頭霧水，但看林言說得頭頭是道，也不由得點了點頭：“好的老師，我聽你的。”
接下來，林言在安東漂練廠的車間裡蹲了整整10 天。
第1~3 天，林言帶的隊伍和廠裡的老技術員一起調酶解脫膠的配方。
溫度計插在搪瓷缸裡，溫度死死卡在四十二度，pH試紙一遍遍地蘸，直到顏色停在八左右不動。第一批坯布從缸裡撈出來的時候，手感已經明顯軟了，不像之前那樣粗硬紮手。
廠裡的老技術員摸了摸綢麵，又翻過背麵看了看，眼裡放光驚喜感慨：“我的乖乖，就這弄一下，手感都能趕得上頂級杭綢了吧？”
林言笑了笑沒接話，腦海裡依舊飛快地思索著接下來的步驟。
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第 4～6 天，酸性染料打底。
林言讓工人把染缸燒到七十度，把脫過膠的綢子浸進去，慢慢加染料，一遍遍地攪。豔紅的色號他調了三缸才滿意，太暗了不行，太粉了也不行，要那種飽和度拉滿的正紅，像紅旗，像剛割下來的柞蠶繭浸了水。
寶藍更難調，第一缸偏紫，第二缸偏青，第三缸才出來那種深沉的、帶一點綠底的藍，像冬天的貝加爾湖。染到第六天，缸裡的水都渾了，林言的袖子也花了，半邊臉蹭了一道藍，活像個剛從染缸裡撈出來的學徒。
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