沈知意閉了眼。
不是因為配合，是因為她這個人慣性使然——誰的手靠近她臉，她第一反應是後仰。
但宋泠伊那支底妝刷落在顴骨上的力道剛好卡在一個臨界點：不重不輕，不冷不熱，比空調出風口柔，比自己手指準。
沈知意的睫毛顫了一下，沒再躲。
宋泠伊左手擋在沈知意額頭前方，右手換了一支更窄的刷子，蘸了自己調的底色——不是劇組提供的粉底液，是她自己背來的那套礦物散粉。
三種色號現場手調，比例是她根據沈知意的膚色在腦子裡過了十秒鐘算出來的。
旁邊工位的化妝師偷偷看了一眼，沒出聲。
底妝鋪到下頜線的時候，沈知意忽然開口：“你剛才說什麼來著，坐你椅子的人出去都比進來好看？”
“嗯。”
“那你覺得我進來的時候好不好看？”
宋泠伊手上沒停，眼睛盯著沈知意下頜骨轉角處的一小塊色差區域。
“沈老師，化妝師都不如演員好看，那才叫合理。”她拿棉簽修了一下耳前的粉痕，聲音不高不低，剛好這個工位能聽見，“要不然誰看你呢。”
話不軟不硬。
沈知意的嘴張了半秒沒合上。
旁邊她經紀人趕緊遞了杯水過來打圓場：“沈姐喝口水，今天測妝時間緊，咱抓緊。”
沈知意接過水，沒喝，杯子擱在扶手上，從鼻子裡哼了一聲——但眼睛沒再睜開，身體也沒再繃著，肩膀比剛坐下來的時候鬆了兩寸。
這就夠了。
宋泠伊把全部注意力收回到手上。
底妝收完，她沒有按常規流程走眉毛。她翻開工具箱第二層，取出一隻扁平的銅盒，揭蓋——
裡麵是一排小格子，每格裝著不同顏色的礦物色粉，赭石、石青、朱砂、雌黃、鉛白，全部是傳統國畫級的研磨原料。
這套色粉她從大學時期用到現在，來源是她媽留下的配方。
許瑤做苗繡的時候，配色用的就是這一路礦物原料，宋泠伊後來把它挪到了妝麵上，這是“泠然”區別於市麵上所有古風妝造的核心壁壘。
她拿小號貂毛筆蘸了石青與鉛白的混合色，在自己虎口皮膚上試了一筆——偏冷，再加一點點赭石拉暖。調到滿意了，筆尖抵上沈知意的眼尾。
這一筆她畫得很慢。
弧度參考的是敦煌320窟《飛天散花圖》裡供養人像的眼線走向——
不是現代妝容裡那種往太陽穴方向飛出去的尖角，而是沿著眼骨弧度微微上挑後自然收住，末端有一個極細的回勾。
唐代仕女畫的精髓在這個回勾裡。收得太早顯得拘謹，收得太晚變成戲曲臉譜。
宋泠伊這一筆的收尾位置卡在沈知意眉尾下方約三毫米處，角度二十七度——不是量出來的，是手感。
畫完兩隻眼睛，她退後半步，歪了一下頭看整體。
旁邊那個偷看的化妝師這回沒忍住，湊近了兩步看沈知意的眼妝，嘴巴微張。
宋泠伊沒理，繼續往下走。
額心花鈿是整套妝麵的重心。
她打開工具箱底層的一個小號密封罐，用鑷子夾出一片預先裁好的真金箔——不是市麵上的仿金紙，是足金箔，厚度千分之一毫米。
金箔擱在沈知意額心的位置，她用一支極細的水彩筆蘸了特製的植物膠，沿邊緣一點點固定。
箔片太薄，呼吸重一點都會飄，宋泠伊做這步的時候連換氣的頻率都控製了——吸氣的時候手動，呼氣的時候手停。
花鈿貼完，她在上麵用朱砂粉勾了兩道弧紋，是蓮瓣的簡化形。
然後是額黃。
她用的不是膏狀的打底，而是最老派的乾粉撲法：把雌黃粉拍在一塊絲綿上，輕輕按壓在眉骨到發際線之間的區域，一層一層疊，每層之間用乾刷掃勻。
這個手法已經沒幾個人會了。
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宋泠伊當年翻了三個月的文獻和出土實物圖才複原出來，試了至少二十幾種材料配比，最後定下來的方案光筆記就寫了大半本。
四十分鐘。
宋泠伊把最後一支筆放回工具箱，退後兩步。
“好了，睜眼吧。”
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