投訴他的同學意圖騷擾我，便隻是撿些不重要的話題來說。
“杜比說他是婆羅門，這還是我在印度遇上的第一個婆羅門呢。”
“是嗎？”小辛有些驚訝，“他說是婆羅門嗎？那他大概就是婆羅門了。”但口氣分明有點不願意相信。看來，骨子裡對於種姓的差距意識還是相當強烈的。
“他還說，在瓦拉納西，一共有75個婆羅門家庭。”
“這不太可能吧。因為現在種姓製度早已不存在，在彼此通婚之下，已經不能知道誰是婆羅門家庭而誰不是，自然也就不可能有個準確的計算數字了。”
“沒有純粹的婆羅門了嗎？”
“那還是有的。你去河邊看放燈了嗎？那些祭祀司儀的人，就都是純正的婆羅門。”
看來，婆羅門僧，便是種姓製度留給印度的惟一烙印了。
難得住進這樣豪華的古堡酒店，我仔細參觀了大堂裡每一幅壁畫和雕塑，又一一拍照後才肯離開。
有巴士從酒店直達占西，我們上了車，但中途在奧爾查古堡就下車了，打算參觀後再去占西火車站，看看車票情況再決定下一步行程。
占西原先叫中央邦，曾經是印度最大的邦，但現在已經被分成兩部分，從而落後於拉吉斯坦邦屈居第二。
相比阿格拉堡的雄偉壯觀，奧爾查古堡明顯年久失休，也袖珍許多。不知是歲月使然還是曾經遭劫，整個牆麵都呈現出一種煙熏火燎的灰黑色，隻有小小石龕裡供奉著的象頭神像嫣紅如新，與女人的紅色紗麗相映成趣。
紅是中國的顏色。然而在中國的街道上，卻極少會看到穿著一身豔紅的女人，大紅大綠已被當今的風尚嘲笑為村俗。然而印度的紗麗卻肆無忌憚，會將紅色穿出一種極為張揚熱烈的效果來招搖過市。
遊人如鯽的古堡裡，身穿紅色紗麗的印度女人總會成為遊客競相拍照的焦點，而那些盛裝的紗麗美女也似乎早對這種情形司空見慣，隻要遊客友好地做一個拜托的手勢，她們就會準確地站在古堡正門前微笑頷首，像一隻孔雀在梳理自己的翎毛。
拍照這種事是有從眾心理的，往往當一個遊客按動了快門，其他的遊客也會隨之打開相機。於是那穿著紅紗麗的女郎便始終微笑著站在門前，耐心地等所有的遊客紛紛收起相機對她豎起拇指讚歎，這才像一位真正的公主那樣頷首一笑，拖曳著她的紗麗款款離去。
我目送著那一團紅離去，今天，她給許多人帶來讚歎。
其實這個紅衣女郎與這些遊客有什麼關係呢？他們素昧平生，除了一個交會的眼神，連對話也沒有一句。但是多少年後，她本人已經白發蒼蒼，當這些人翻開影集的時候，她卻依然美麗。
古堡回廊反複，曲折幽深，黑暗處隻有依稀的輪廓可辨。我猜想當年堡主和他的妃子們行走在這古堡回廊間，應該是秉燭而行的吧？那些手執燭台長裙拖地的麗人們擺動腰肢，迤邐而行，該是一幅多麼美麗的畫麵。
這樣回旋往複地拾級而上，一直上到最頂層，從月洞門裡極目遠眺，才發現四下裡綠樹重疊，其間大大小小的古堡林立，還有小鳥在堡壘上盤旋。從它們的設計風格來看，應該屬於不同時期的建築。
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我忍不住拿出相機狂拍，看不完記不住的美景，隻有通過相機的鏡頭，才可以將它們長久地擁有。
留影，是我們對世上美景努力記憶的一種方式，雖然膚淺，卻因其直白而真實可喜。
一朵花的盛開，隻有在我們目光所及時才是美麗的，但當我們轉開眼神、隨後忘記，它也就死去了。我想起在鹿野苑遇到的那個日本遊客說的話：修習佛事，就是為了用一生的時間來忘記世上的一切。
那是因為，所有可以留下的，都是已經過去並且不可重複的事情吧？孩子的笑容，曆史的影像，親愛的味道，死亡的氣息，有情人脈脈對視的瞬間，心動的感覺，重生，輪回，刹那……我們失去的，永遠比得到的更多。於是，便妄圖以影像使瞬間永恒。
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