韋馱。
再進去是正殿，前麵是月台，月台上（在秋收的時候）鋪著金黃色的老玉米，像是專替舊殿著色。正殿五間，供三位喇嘛式的佛像。據說正殿本來也有臥佛一軀，雍正還看見過，是旃檀佛像，唐太宗貞觀年間的東西。卻是到了乾隆年間，這位佛大概睡醒了，不知何時上哪兒去了。隻剩了後殿那一位，一直睡到如今，還沒有醒。
從前麵牌樓一直到後殿，都是建立在一條中線上的。這個在寺的平麵上並不算稀奇，罕異的卻是由山門之左右，有遊廊向東西，再折而向北，其間雖有方丈客室和正殿的東西配殿，但是一氣連接，直到最後麵又折而東西，回到後殿左右。這一周的廊，東西（連山門和後殿算上）十九間，南北（連方丈配殿算上）四十間，成一個大長方形。中間雖立著天王殿和正殿，卻不像普通的廟殿，將全寺用“四合頭”式前後分成幾進，這是少有的。在這點上，本刊上期劉士能先生在智化寺調查記中說：“唐宋以來有伽藍七堂之稱。唯各宗略有異同，而同在一宗，複因地域環境，互有增省……”現在臥佛寺中院，除去最後的後殿外，前麵各堂為數適七，雖不敢說這是七堂之例，但可借此略窺製度耳。
這種平麵布置，在唐宋時代很是平常，敦煌畫壁裡的伽藍都是如此布置，在日本各地也有飛鳥平安時代這種的遺例。在北平一帶（別處如何未得詳究），卻隻剩這一處唐式平麵了。所以人人熟識的臥佛寺，經過許多人用帆布床“臥”過的臥佛寺遊廊，是還有一點新的理由，值得遊人將來重加注意的。
臥佛寺各部殿宇的立麵（外觀）和斷麵（內部結構）卻都是清式中極規矩的結構，用不著細講。至於殿前偉麗的婆羅寶樹，和樹下消夏的青年們所給與你的是什麼複雜的感覺，那是各人的人生觀問題，建築師可以不必參加意見。事實極明顯的，如東院幾進宜於消夏乘涼；西院的觀音堂總有人租住；堂前的方池——舊籍中無數記錄的方池——現在已成了遊泳池，更不必贅述或加任何的注解。
“凝神映性”的池水，用來做鍛煉身體之用，在青年會道德觀之下，自成道理——沒有康健的身體，焉能有康健的精神？或許！或許！但怕池中的微生物雜菌不甚懂事。
池的四周原有精美的白石欄杆，已拆下疊成台階，做遊人下池的路。不知趣的，容易傷感的建築師，看了又一陣心酸。其實這不算稀奇，中世紀的教皇們不是把古羅馬時代的廟宇當石礦用，采取那石頭去修“上帝的房子”嗎？這台階——欄杆——或也不過是將原來離經叛道“崇拜偶像者”的迷信廢物，拿去為上帝人道儘義務。“保存古物”，在許多人聽去當是一句迂腐的廢話。“這年頭！這年頭！”每個時代都有些人在沒奈何時，喊著這句話出出氣。
二?法海寺門與原先的居庸關
法海寺在香山之南，香山通八大處馬路的西邊不遠。一個很小的山寺，誰也不會上那裡去遊覽的。寺的本身在山坡上，寺門卻在寺前一裡多遠山坡底下。坐汽車走過那一帶的人，怕絕對不會看見法海寺門一類無係輕重的東西的。騎驢或走路的人，也很難得注意到在山穀碎石堆那一點小建築物。尤其是由遠處看，它的顏色和背景非常相似。因此看見過法海寺門的人我敢相信一定不多。
特別留意到這寺門的人，卻必定有。因為這寺門的形式是與尋常的極不相同：有圓拱門洞的城樓模樣，上邊卻頂著一座喇嘛式的塔——一個縮小的北海白塔。這奇特的形式，不是中國建築裡所常見。
這圓拱門洞是石砌的。東麵門額上題著“敕賜法海禪寺”，旁邊陪著一行“順治十七年夏月吉日”的小字。西麵額上題著三種文字，其中看得懂的中文是“唵巴得摩烏室尼渴華麻列吽登吒”，其他兩種或是滿蒙各占其一個。走路到這門下，疲乏之餘，讀完這一行題字也就覺得輕鬆許多！
門洞裡還有隱約的畫壁，頂上一部分居然還勉強剩出一點顏色來。由門洞西望，不遠便是一座石橋，微拱的架過一道山溝，接著一條山道直通到山坡上寺的本身。
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