陶壇之間加一套空氣循環係統，把溫度控製在八到十二度之間，讓酒液在陶壇裡形成微循環，一年能頂傳統陳化三年到五年的效果。
這套係統我們在周邊省市的幾個廠試點過，效果很好。你們這裡的氣候條件和我試驗過的地方差不多，理論上可行。”
劉根偉和宋長河對視了一眼，宋長河也若有所思的點了點頭，這些知識自己以前確實不是很了解，基本不和外界交流，是真正的閉門造車。
這次盧專家一來給他們講了很多最新的生產工藝和技術改良方向，讓大家都受益匪淺。
晚宴安排在鄉政府的招待所，包間的圓桌正中擺著一壇還沒開封的柳河大曲，是柳河酒廠目前最高檔的酒。
主菜上來了，劉根偉先開了一瓶最暢銷的讓大家潤喉，然後換了一瓶中高檔的，最後又把那壇柳河大曲拆了封。
盧專家端著酒杯，先是聞，再是看，最後抿了一小口，含在嘴裡慢慢轉了兩圈才咽下去。他放下杯子，咂了咂嘴誇讚道：
“好酒！這個入口的醇厚度，在同等檔次的濃香型白酒裡算很不錯的了。你們把傳統工藝守得好，這是你們廠最大的本錢。”
陳秀英在旁邊給盧專家又添了半杯，借著酒意問道：
“盧工，我有個一直想不明白的問題。很多酒廠裡有十年陳、二十年陳、三十年陳，我聽說大廠甚至還有五十年、一百年陳的。
這年份是咋算出來的？總不能真的是把酒放五十年、一百年再賣吧？當時剛當學徒的時候就問過我師父，被我師父罵了一句‘笨蛋’，就再也沒敢問過。”
一句話引得大家哄堂大笑，但大多數人都不知道其中的玄奧之處，都想知道答案。
盧專家看大家都用殷切的眼神看著自己，端著酒杯笑了笑，很認真地解釋道：
“這個問題問得好，我想應該有很多人都是一知半解，但又不好意思開口問別人，既然陳主任替大家問了，我給大家解釋一下。
大廠的三十年陳、五十年陳，不是說那瓶酒在壇子裡待了三十年或五十年，這也是外行人容易誤會的地方。”
包間裡的人安靜下來，筷子都停了下來，做出洗耳恭聽的樣子。盧專家慢條斯理地接著說：
“年份酒的核心，是'調味酒'。一個酒廠從建廠開始，每年都要做一批品質最好的酒，用最好的窖池、最嚴的工藝、最精的勾兌。
這批酒不賣，封壇入庫，單獨存放。一年一年的存下來，十年之後，廠裡就有十年的調味酒，二十年之後就有二十年的。
等你要出一批十年陳的產品，你就用當年的基酒，也就是蒸餾出來的原酒作為主體，摻入一定比例的十年調味酒調味。
比如你一百斤基酒裡勾兌三斤、五斤那個十年的老酒，整個批次的口感就會被拉升到十年陳的水平。”
陳秀英恍然大悟，說道：
“也就是說，十年陳的產品，裡麵確實有放了十年的老酒，但比例很少。”
盧專家點了點頭說：
“對，比例很低，但作用很大，也是酒廠宣傳的重點，你們酒廠的產品以後也要往這個方向上走。
像你們那個放柳河大曲的壇子，如果你們用低溫循環催陳技術把基酒的品質再提一檔，然後加大調味酒的比例，完全可以做出讓行家都認可的高端產品。
三十年陳、五十年陳的路子是一樣的，隻要有足夠年份的調味酒庫存，隨時可以調配。”
宋長河夾了一筷子紅燒魚，嚼著嚼著忽然問道：
“盧工，您說這個調味酒，是不是越老越好？五十年陳的調味酒，真的比二十年陳的好很多？”
盧專家笑了笑，解釋道：
“在相同工藝下，好是肯定好，但邊際效益遞減。五十年陳的調味酒，醇厚感和複雜度確實登峰造極。
但用來調酒的比例反而要更少，太濃了會壓住基酒的特色。
所以真正的頂配產品，往往是二三十年的基酒主體，加一點點五十年甚至更老的調味酒做'畫龍點睛'。”
陳秀英在旁邊聽得入神，忍不住插了一句嘴：
“那我聽說有些酒廠說他們的酒是百年陳釀……”
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