何應悟在盛著藜蒿炒臘肉和昭萍小炒肉的盤子裡各挾了一筷子，碼在瑩潤熱騰的米飯上，扒了一大口。
煙熏的柴火味中和了口感韌勁的臘肉的膩味，鍋氣逼出來的油香裹在青翠欲滴的水生藜蒿上，鮮香適口；
梅花肉切得極薄，肥的煸得金黃、瘦的炒得彈嫩，用豆豉和芹菜增過兩道香，淋上一圈生抽，能送下半碗主食。
何應悟好甜食，兩三口乾掉一個用糖水揉出來的白糖卷，糖粒子還粘在嘴角，感慨道：“哥，如果你不來做評審員，去開個店也能賺大錢。”
談嘉山不置可否。
拈下何應悟嘴角的砂糖，盛了碗黑乎乎的湯過去，“試試？”
自古以來，食客們便愛在“蛋”上做文章。
蒸、煮、煎、炒的基礎烹飪方式吃膩了，就用鹽、鹼、糟、鹵等原料把它們進行再製——儘管仍保留著完整的蛋形，但磕蛋殼的過程之驚喜不亞於開盲盒，每一隻的色澤、風味均不相同。
鹹蛋鮮鹹油潤、糟蛋軟嫩醇甜、滷蛋濃香柔韌，唯獨皮蛋的口碑兩極分化。
用茶水、草木灰和生石灰等原料同黃泥和成糊裹滿乾淨鴨蛋，再密封入壇醃製半個月，待到鹼性物質在蛋白上呲出簇簇鬆針似的花紋，便是市麵上最常見的鬆花皮蛋。
皮蛋消費大戶湘省，他們的做法是把皮蛋與煎出虎皮的青椒一起丟到缽裡，加了調料後用木杵擂得不分彼此，一道宴請必備的辣口冷盤便可端上轉桌。
位於湘省東麵的贛省，同樣對皮蛋情有獨鍾——水煮店、拌粉店、粽子店、餛飩店、冷盤店甚至是咖啡店，菜單角落裡的“皮蛋”二字總不缺席，而其中最知名的則要數贛省人們從小喝到大的皮蛋肉餅湯。
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這湯的做法並沒有多複雜，隻是黑得發綠的膠質蛋白被煨化在發白的濃湯裡以後，賣相實在詭異。
“好像那種咕嚕冒泡的魔葯……”
儘管聞著香，但何應悟還是得閉著眼睛，才敢將舀出的那勺湯往嘴裡送。
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