劉師傅做了一輩子飯菜了。
尤其職業生涯後二十年，他一直乾的就是瑞賓樓的頭灶。
別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館裏的劉師傅連個正式職稱都沒有。
但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年後的烹飪大師高多了。
因為三十年後的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。
寫文章，當評委，一個比一個能個兒。
可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。
甚至為了藏拙或是擺譜。
這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。
可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，於師父的棍棒下一招一式練就的。
也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。
他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不苟地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。
這樣的手藝不但融入了血肉裏，也幾乎成了他做人的一種信念。
那就是，該怎麽著就得怎麽著，不打丁點兒折扣。
別的也甭說了，老爺子隻要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。
再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。
因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店裏是什麽菜都能做。
可跟著劉師傅打下手，卻隻配蒸饅頭，做主食的。
另一個呢，多學了五年。
如今調到了都一處上班，乾的一樣是二灶，職稱也定了高級。
可那也隻有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。
這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。
說你不行，就真不行呢。
那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴裏是個什麽滋味兒吧？
事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。
無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。
於是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。
一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。
可就這，最後一樣沒剩多少。
或許有人會說了，這年頭的人沒見過世麵，加上肚子也太素了，才會如此。
未必就能說明廚師水平真有那麽大差距。
但這樣的理由怕是說不通的。
為什麽？
就因為穿越而來，自詡吃過不少席麵的寧衛民也一樣啊。
就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。
人家是沒把肘子給做出龍肉味兒來，但卻把雞蛋和魚肉做成螃蟹味了。
說起來，前世寧衛民還真吃過這道菜。
當時是他是在一個老字號的京菜館請一個外地客戶。
客戶翻菜單時，看到這道菜覺得挺新鮮，又聽說是京城傳統的菜式。
結果就點了，沒想到等菜上來一嚐，倆人都樂了。
居然是盤兒沒形兒沒樣兒，碎豆腐似的炒雞蛋。
說是有那麽點螃蟹味兒，可實際上隻是因為菜裏澆了吃螃蟹少不了的薑醋汁而已。
這再怎麽說，也不值得八十多塊啊。
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從此，寧衛民也就對這菜沒什麽好感了。
認為就是坑人的噱頭，跟糖拌西紅柿被叫做“火山下雪”標價五十八塊一樣。
甚至不如同和居拿雞蛋翻炒的“三不沾”，別看人家標價一百零八塊。
那畢竟是真功夫，而且好吃啊。
於是這個經曆也被他認為是平生奇恥大辱。
他一個堂堂的生意老手，從來隻有懵別人的，居然被飯館黑了，能不感到憋屈嗎？
可今天又不一樣了。
因為劉師傅做的賽螃蟹和那狗屁菜館完全不同。
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