，還是米曉卉都不認為寧衛民會是個不講情麵的人。
他們對米曉冉向來都是開口規勸，這次一樣，照樣讓她別鑽牛角尖，非把人往壞處想。
但問題是，對於已經心中存有偏見的人，無論怎麼講道理都是沒用的。
米家上下，大家越是心向寧衛民，就越是刺激米曉冉的應激逆反，越發說不到一塊兒去。
這導致米曉冉除了炒股的時候，跟張士慧念叨念叨之外，再無傾訴的對象。
她不得不把怒火都憋在了心裡，加倍恨得寧衛民牙癢癢，認為他就是看不得自己好，才故意和自己作對。
結果也是巧了，也是在這個時候，她結識了文藝界裡一些對寧衛民心存不滿的人。
不但因此找到了有共同話題的明星朋友，可以和她一起痛罵寧衛民。
而且還意外還通過這些朋友，找到了更多的商業機會，巧合的成功報復了寧衛民一把，大大的解了心頭之恨。
到怎麼回事啊？
那這事兒，恐怕就又得說到米曉冉所投資的那些餐館上了。
要知道，1993年正值第二輪下海經商大潮，京城餐飲業迎來民營飯館井噴的黃金階段。
改革開放打破了國營飯店壟斷局麵，大量私人餐館、合資酒樓、特色民俗飯館批量開業，京城的餐飲行業堪稱百花爭艷。
彼時影視、戲劇、文學、搖滾、美術圈子高度集中在京城。
在沒有手機、網絡社交的情況下，飯局就是文藝圈最重要的社交方式。
劇組殺青、劇本研討、影片籌備、文人筆會、樂隊聚會，搞文藝的人動不動就要下館子。
有身份的吃請，沒身份的蹭飯，反正不管有沒有錢，飯局是一定不缺的。
反過來，那些開餐館的老闆也主動擁抱文藝圈。
一來文人明星自帶流量，能抬高餐廳檔次，為餐廳增加名氣。
二來多數老闆本身就是票友、大院子弟、文化愛好者，和文藝從業者誌趣相投。
所以許多餐館老闆都愛結識文藝圈的朋友，大多數人也都有幾個文藝圈的朋友。
預留專屬包房、記帳簽單、深夜留門，都是家常便飯。
這個時候，京城的許多飯館慢慢從吃飯的地方，變成圈內信息交換、談項目、聯絡人脈的線下據點，形成了「飯館=文藝沙龍」的獨特市井文化現象。
馬克西姆餐廳就不說了，那是最早的京城第一沙龍。
總經理宋華桂本身是美院出身的藝術家，要文化有文化，要家世有家世，她把餐廳經營成文化會所，接待的明星也是頂流。
此外，海澱的向陽屯食村則成了王朔一夥子人經常去的聚餐地點，這幫子人沒事兒就湊一起胡吃海塞聊劇本。
三裡屯新晉民營小飯館成了搖滾歌手們的聚集地，他們經常淩晨跑去喝酒，喝多了即興來一曲，吼兩聲也是常事。
保持傳統的馬凱餐廳成了梨園界和話劇界的專愛，這也是眾所周知的事實。
還有些飯館本身就是演藝圈裡的人開的，接待的明星就更多了。
像把酸菜魚這道菜引入京城的王潔實，他個人開的酸菜漁村，無論電影樂團的同事和京影廠的演員都是常來常去的主兒。
他作為老闆每天從早到晚，起碼接待兩三桌文藝圈的熟人和朋友。
說到米曉冉投資的阿蘭酒家，雖然開業時間尚短，名氣尚未到家喻戶曉的地步。
不過第一家店位於東四，地點是個優勢。
這裡離京影廠、電視劇藝術中心、人藝都不遠。
餐廳營業至深夜，演員拍完夜戲開車十幾分鐘就能到。
這裡的環境和價格也比馬克西姆、大三元更接地氣，更適合圈內人私下小聚，沒有高端酒樓的拘束感。
再加上老闆張蘭性格豪爽，又長袖善舞，善於結交文藝界人士，包房私密性強。
東四這家店便越來越受京圈影視人的青睞，成為文藝圈深夜飯局據點，慢慢變成東城影視人的臨時沙龍。
4月初的一天，剛剛拍完《京城人在紐約》這部電視劇，回國探親的演員王姬跟隨朋友來餐廳用餐。
她出國前是人藝的演員，帶她來的都是阿蘭酒家的常客，難免要招呼老闆娘出來見見。
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