魏晉時代的《世說新語》就記載了一個叫張翰的人，在洛陽做官，一次突然想念起家鄉的蓴菜羹和鱸魚膾，於是就立馬辭官回家了。
雖然史書沒有明確記載，但也可以推測書聖王羲之，曲水流觴，寫下天下第一行書《蘭亭集序》的時候，宴席當中就應該有魚膾，因為古人也有臨水切膾的做法，剛打上來的魚岸邊就地切碎做膾，圖的就是一個新鮮。
到了唐朝，對魚膾的追求也達到了高峰，連唐玄宗本人都是魚膾的愛好者。
詩仙李白，詩聖杜甫也是此中同好，李白在《酬中都小吏攜鬥酒雙魚於逆旅見贈》，中寫道“呼兒拂幾霜刃揮，紅肌花落白雪霏”。
杜甫也有“薑侯設膾當嚴冬，昨日今日皆嚴風”（出自《閿鄉薑七少府設膾戲贈長歌》），竟然在嚴寒的冬季吃魚膾，足見喜愛程度。
但若論對魚膾的癡迷，則非白居易莫屬，因為據統計全唐詩共提到魚膾80來首，白居易一人便獨占30多。
另外，隋唐之際還流行一種“金齏玉膾”，用橙肉泥，搭配魚膾，去腥又增香，可見酸甜口，也可能是當時古人的最愛。蘇軾有詩句“金齏新搗橙香發，玉碗初凝冰筍俱。”說明這種吃法，在宋代依然流行。
後來的宋代，著名的文人，如歐陽修、範仲淹、黃庭堅，陸遊等都是魚膾的忠實粉絲，其中歐陽修，更是因為梅堯臣家裡有一個，擅長且膾的廚子，而“厚著臉皮”，一次次買了活魚往梅堯臣家裡跑，明裡是找人探討學術問題，實際上卻是為了一口魚膾。
不過，也正是在宋代，鐵鍋的發明使的魚膾逐漸走向衰落。
鐵鍋搭配食用油，炒出來的菜又香又好吃，吃了還不容易拉肚子。於是，炒菜就逐漸取代了生食的地位。
不過，更重要的是，當時人們吃的魚膾，不論是鯉魚還是鱸魚等都是淡水魚類，而淡水魚又很容易攜帶寄生蟲，吃了很容易得病，逐漸認識到吃生魚肉危害的人們，自然就慢慢的不吃魚生了。
這一點，古代醫學早就有了認識。
比如，東漢末年，名醫華佗就曾經給愛吃魚膾的陳登驅過蟲，但陳登最後還是因為吃魚膾。
唐朝，孫思邈的《千金妙方》，就提到“魚膾……損人，甚於蛇毒”，李時珍本草綱目裡也有類似記載。
同時，也有文士，開始反對吃魚生，比如，南宋理學家真德秀，就因為魚生容易引起，消化道疾病而呼籲禁食魚生。
在古代，民間流行什麼，往往是跟風上層士人的愛好，隨著士族愛吃魚生的越來越少，民間吃魚膾的風俗也跟著逐漸式微。
到了清代，除了嶺南及沿海一些地區，還有吃魚膾的習慣之外，中原大部分地區，都基本見不到吃魚膾的人了，這才導致後來人，見到生魚片，竟然誤以為是他國風物。
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不過，雖然現在大多數國人，對於隻加點蔥薑醋的生魚肉，都難以接受，但是魚膾早就融入到了我們的文化裡，一句膾炙人口，已經足以證明魚膾當年的流行。
張充有一個朋友，就叫魚膾。
魚膾特意從日本飛來看他，還帶來了一尾三文魚。
隻有一尾。
按魚膾大笑著的說法：“物以稀為貴，多了就沒意義了。”
他極會做魚，但每次隻做一尾。
他說：“做美食，第一是食材，食材不好，沒法做。”
“第二呢？”
“第二是心情。”魚膾說：“心情愉快的時候，做出來的才是美食。”
“為什麼心情如此重要？”
“因為心情好的時候，會感染自己的嗅覺、手感，會將身上的美好潤入食物中，正所謂：潤物細無聲。”
他反問：“為什麼渣男很容易追到女孩子?”
他自問自答：“渣男最厲害的技能是：開發正經女孩身上的不正經。”
“女人也有不正經？”
“是的。”
魚膾說：“食物也是一樣的，你要把食物最羞澀的一麵開發出來。”
“羞澀？”
“是的。”
他補充說：“這就是最偉大的美食，沒有之一。”
***
張充非常期待。
高檔的食材做法一定是非常簡單。
魚膾做的就是三文魚刺身：去除魚皮和魚骨，用刀沿魚骨切下無刺魚肉，用吸水紙吸乾水分，切成薄片。
擺盤時遵循少即是多的原則，使用素色瓷盤突出食材本味，搭配可食用花卉、紫蘇葉或檸檬片點綴。
蘸料就是醬油、芥末。
張充、空信吃得津津有味。
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