廚房裡，宋媽媽和吳嫂子本來就已經忙了一下午。聽說王爺來了，兩位廚娘更是卯足了勁要整治一桌好菜。
宋媽媽的灶上功夫硬實，砂鍋、燉菜、麵食是她的看家本領。吳嫂子則是擅長精細小炒、糟醉涼碟、點心甜湯。兩個人平日裡有商有量的，一到王爺登門便暗暗較起勁來，誰也不肯在主子麵前輸了手藝。說到底是手藝人骨子裡的那點好勝心，對廚子來說，做出來的菜便是活招牌，哪個肯砸自己的招牌？
青禾到廚房門口站了一站，報了今日的菜單，又囑咐了幾句。宋媽媽和吳嫂子聽完，對視一眼，各自挽起袖子便忙開了。
四月的北京正是青黃不接的尾巴尖，但好東西已經不少了。
頭茬的香椿芽剛下來，紫紅紫紅的嫩尖子，掐一把滿手都是那股子霸道的香氣，喜歡的人饞得慌，不喜歡的人聞著就跑。香椿在宮裡和王府是上不了台麵的東西，貴人們嫌它味兒衝，禦膳房從來不用。
但青禾偏偏愛這一口。
前世讀博期間,青禾曾因壓力過大而輕度抑鬱，當時她選擇休整一段時間，隻身去北京度假，到了香椿季節，她便自己買了香椿芽在租房裡偷偷拿小電鍋炒蛋，整得滿樓道都是味兒，被隔壁鄰居投訴了好幾回。
沒想到在清朝香椿倒成了賤物，鄉下人采了拿到菜市上賣，幾文錢一大把，闊人家的廚子根本不屑於看一眼。
之前在懷柔莊子的時候，青禾還會和小紅親手去摘，今年在城裡不方便，青禾便讓馮嫲嫲去菜市上專挑最嫩的香椿芽買。回來洗乾淨了，拿開水焯一遍去掉澀味，切成細末，和雞蛋打散了，擱一點點鹽，下豬油鍋快炒。這道香椿炒蛋是青禾親自教給宋媽媽的。
豬油要燒到八成熱，蛋液倒下去刺啦一聲，快速翻兩下就出鍋，絕不能炒老了，老了香氣就散了。宋媽媽頭一回炒的時候將信將疑，炒完了端上來一嘗，服了。香椿那股子衝鼻的香被熱油一激，全化成了說不清道不明的鮮，和雞蛋的醇厚攪在一起，香得人眉毛都要掉下來。
除了香椿，還有一樣京城四月裡才有的好東西：花椒芽。花椒樹剛抽出來的嫩芽，翠綠翠綠的，帶著花椒特有的麻香味，但比花椒粒溫和得多，不麻嘴，隻微微地酥，像是在舌頭上彈了一下。
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吳嫂子見宋媽媽的香椿炒蛋大受好評，也試著拿花椒芽做創新菜。
花椒芽洗淨瀝乾，裹上一層薄薄的雞蛋麵糊，下油鍋炸得酥脆，撈出來控乾了油，隻需要撒上一丁點椒鹽。炸出來的花椒芽酥得拿筷子一夾就碎，咬下去哢嚓哢嚓的，滿口都是春天山野裡的清氣。
青禾看了之後差點笑出聲，花椒芽天婦羅？？
主菜是吳嫂子的拿手戲，春筍燒鮰魚。
鮰魚是從江蘇運來的的，四月的鮰魚正肥，肉質細嫩且一根雜刺都沒有，燒好了魚肉一瓣一瓣的，筷子夾起來像蒜瓣。春筍是宋媽媽托人從妙峰山下頭的村子裡買來的，剛從土裡冒出來的嫩筍，剝殼後筍肉白生生的，切滾刀塊，拿開水焯過去除草酸。
吳嫂子燒魚有她的一套：魚先下油鍋兩麵煎黃了撈出來，鍋裡留底油，下蔥薑蒜爆香，再下一小勺黃豆醬炒出油，然後放魚、放筍、放一勺黃酒、一勺醬油、半勺糖，加開水沒過魚身，大火燒開了撇去浮沫，轉小火慢慢咕嘟。
吳嫂子說燒魚的火候急不得，大火收汁的時候也不能翻魚，隻能端著鍋輕輕晃，讓湯汁一圈一圈地滾上來，把魚肉滾透了，魚皮還不能破。這道菜端上桌的時候，湯汁收得濃稠油亮，琥珀色的汁子掛在白生生的筍塊上，魚肉吸飽了湯汁，拿筷子輕輕一夾就斷了，入口即化。
宋媽媽那邊也出了一道硬菜，春韭炒河蝦。
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