第三百二十七章 骨重神寒天廟器

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「幔亭仙宴」四個字一出,立刻有不少在場者為之動容——他們並不是對於虛蜃之螺,或其背後的架壑升仙有所了解,而是因為「幔亭仙宴」這四個字本身,代表的就是武夷山背後的一段傳奇。

關於「武夷君幔亭設宴」的神話,最早的文字記載見於唐代元結的《武夷君》與陸羽的《武夷山記》,文中已明確記錄了武夷君每年八月十五於山頂置幔亭、會村人的傳說,甚至留下了最早的宴席菜品雛形(水苔、荇菜、溪鮮、乾魚等)。

南宋祝穆在《武夷山記》(收錄於《方輿勝覽》)中,將這個傳說完整定型:秦始皇二年八月十五,武夷君、皇太姥與魏王子騫等十三仙,在幔亭峰頂張幔為亭、結彩為屋,架虹橋接引山下兩千鄉民登山赴宴,席間仙樂齊鳴,歌師唱《人間可哀之曲》,宴罷風雨驟至、虹橋飛斷,仙凡相隔,這一文本也被後世曆代《武夷山誌》收錄,成為幔亭宴最核心的部份。

到了唐代,武夷山被列為道教天下三十六洞天之一,隨著道門興盛,幔亭宴被納入道教齋醮儀式體係,從民間祭祀變成了道門招待貴客、舉辦齋醮盛會的專屬宴席,因此在馮道德、洞玄道人、陸菲青看來,這本就是一件極其隆重的事情。

而對於廣大江湖人士來說,兩宋時期,武夷山成為文人墨客的避世、講學勝地,朱熹、辛棄疾、陸遊等名家紛紛到訪,為幔亭宴留下的大量詩文這是最好的招牌。

辛棄疾曾賦詩「蓬萊枉覓瑤池路,不道人間有幔亭」,將幔亭宴與瑤池仙境相提並論;朱熹在武夷精舍講學期間,常以幔亭宴的規製招待門人與友人,將文人雅集的審美融入宴席,讓幔亭宴從「仙宴傳說」,變成旁人趨之若鶩的人間盛會。

真正可執行、有規製、有文化內涵的「幔亭仙宴」,在清朝乾隆年間才完全定型:隨著武夷岩茶的種植與貿易逐步興盛,閩北飲食文化迎來鼎盛期,幔亭宴的規製、菜品形成了一係列取材於當地特色的冷碟、熱菜、大菜、甜湯、點心。

但如今江聞到來了,他就完全不顧這些規矩,要按自己的所思所想來策劃,並且他吸取了自己在雞足山一衲軒的見聞,好的宴席不一定要山珍海味,更重要的是形成以本地山珍溪鮮為主、貼合武夷山水氣質的固定規製,讓人踏出這片山水就嘗不到正宗的味道才行。

營銷這件事,江聞最擅長不過了。

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「諸位先坐,今日盛會我們也算是『神仙中人』,且斟且飲,不說虛話,縱有天大的事情,也等到酒足飯飽後再談便是。」

江聞在主座舉杯致意,待賓客飲罷紛紛坐定,他又舉杯說了幾句祝酒辭,重點提了提武夷君幔亭宴的典故,道了道款待同道、共護江湖安寧的心意,便眼神示意可以上菜了。

八前菜中頭一道,便是武夷嵐穀熏鵝。

「諸位,這道嵐穀熏鵝,原本托名朱熹,說他在武夷山南麓修建寒泉精舍時以『熏鵝佐茶』,江某認為屬於查無實處的典故,但嘉靖年間,建州教諭李士龍就曾題字『天下一味數熏鵝』,說明本地熏鵝的妙處。」

金紅油亮的鵝皮泛著淡淡的茶煙焦香,是用正岩茶梗與糯米慢火熏製而成,鵝肉緊實不柴,一口咬下去,皮脆肉嫩,岩茶的清苦恰好壓了未經改良品種鵝肉的腥膩,隻餘下滿口醇厚鹹香。雞婆大師一眼就盯上了這道菜,伸手就抓起半隻鵝腿,啃得不亦樂乎,含糊著連喊「好東西」。

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隨後,前菜碟又上了一道色澤黃嫩光潤的肉菜,分量比方才的熏鵝要小上一號,頓時就有人議論紛紛:「怎麼鵝吃完就上鴨,這也太過敷衍了。」。

江聞舉著筷子夾起一道:「此乃建甌板鴨,曆史能追溯到宋代,曾是宋廷宮肴、皇帝禦品,與鵝肉的風味相得益彰,乃是中國四大板鴨之一,不得不品嘗呀。」

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