第 30 章 鴨血粉絲湯
謝詔好容易才摁下母親不切實際想法, 卻被要求每日都得買一碗辣腳子回來與她吃過癮，不出三四日，虞蘅便知道了這位謝夫人很能吃辣, 亦很愛吃辣。
可惜不得一見這位俊俏斯文郎君啃雞爪模樣，但念頭還總時不時冒出來撓她一下, 隻是虞蘅麵上憋得死死的, 仿佛正人君子。
七月至八月這段時日，氣溫眼看眼地降了下來，中間猶如困獸垂死掙紮過幾天, 到底不複夏月炎炎, 很快就到了要穿薄夾衫的地步。
虞蘅拜托每日送肉的屠夫：“從明日起，請多送些鴨子, 排骨可以少些。”
“我們又沒什麼鴨肉菜, 要那麼多鴨做甚？”阿盼質疑。
“也該上些新菜了。”
虞蘅翻著今日送來的菜, 將黃葉老梗都撇出來。這隻是粗粗過一遍, 待會清洗的時候, 還要細擇的。
時令菜蔬過了那季，便不夠新嫩，也是時候撤下去了。當然, 秋天又有了許多應季新菜, 其中便包括各種鴨菜。
“秋吃鴨”, 新鴨養到仲秋, 壯肥肉嫩，用來做成烤鴨是一絕, 燉鴨湯莫不如是。
養生食補大法也說了，禽肉多性溫，鴨不溫不熱, 夏秋上火季，可以多多食些。
此時和後世烤鴨有些相似的，叫做燠鴨。
市井街頭燜爐灰堆裡剛出來的燠鴨，扒開那層黑乎乎灰土，露出深黃緊實的皮肉，香味也隨之飄了出來。攤主用刀子把肉割開片好，因為價錢實惠，生意比隔壁羊肉燒餅攤還好——
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畢竟那羊燒餅沒幾片肉，價格便已趕上半隻燠鴨了。
燠鴨好不好吃，關鍵在烤的火候，還有鴨夠不夠肥嫩。若鴨瘦，則烤出來柴老。
梁實秋寫北京烤鴨，一定要是“每一片有皮有油有肉”，有人到北平吃烤鴨，歸來盛讚其美味，道"有皮，有肉，沒有油。”梁館長卻說對方“還沒有吃過北平烤鴨”。
北京烤鴨用的是白鴨，鴨苗不是本土產，北京地旱，沒有好鴨品種，便選通州鴨，運往北京後還要填肥。養鴨場裡的鴨，一生不愁吃飽，滿滿糧食順著食道填下去，又把鴨們關進狹小籠子，不必走動，這樣對糧食的消耗少，便都轉化成了脂肪。國外人喂鵝肝，也是這樣。殘忍是殘忍，好吃也真好吃。
烤出來鴨子皮脆肉嫩，中間還有層黃油，配薄餅吃，卷大蔥和醬，哢嚓下去，分不清是皮響還是蔥響，清脆得很，一點不膩。
北京烤鴨出名，真正的吃鴨大戶卻是金陵才對。
後世有經久不衰熱梗，調侃“沒有一隻鴨子能活著走出金陵”，正應如此。
金陵鹽水鴨，到了金秋時節，經名廚之手，搖身一變成桂花鴨。換了個名，立刻高大上起來，其實味道還是那個味，虞蘅認為若是換做名廚在秋天做鴨血粉絲湯、醬板鴨，說不定也能成就“血玉羹”、“琵琶鴨”之流。
畢竟秋天鴨子格外好吃些。
第二日得了好些鴨子，皮脂厚潤，屠夫殺好了送過來，虞蘅將毛茬細細挑了一遍，將鴨架拆出來，加些薑蔥去鴨腥，熬一鍋骨爛香濃的鴨高湯。
鴨雜、鴨血都要處理，阿柳阿玲過來幫忙，阿盼非要擠著看，順手洗個木盆，生怕被落下。
鴨血凝固好了，切小塊，與洗乾淨鴨雜一塊煮，再回高湯裡入會味，出鍋加炸泡的豆腐與燙過的粉絲。
這時候再跟個人口味加辣加蔥加芫荽，如果喜歡，也能加些醋。
人手不多的時候，要想不忙亂，就得注意什麼地方該抓該放。
一碗鴨血粉絲湯裡，最費功夫也是決定好吃與否關鍵所在的鴨高湯，從頭天夜裡就得煨上，鴨雜要仔細料理，否則有股子臭氣，至於豆腐泡怎麼炸，虞蘅大方教給了李娘子，因此得李家豆腐的優先享有權，還有粉絲。
粉絲也不是自己做的，是從租客手中買的，比市價便宜不少，又節省時間力氣。
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