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"": "看著水箱裡養的海石斑，明明就是身著花紋的鱸魚嘛。鱸魚細鱗闊嘴，長相跟鱖魚最是投緣，而且它們都是一樣的蒜瓣肉，所以常被一些沒有良心的廚子拿來給鱖魚頂包……你要的明明是糖醋鱖魚或是臭鱖魚，端上來的卻是鱸魚。要是以鱸魚去做冒牌的鬆鼠鱖魚，魚體被一刀一刀片花之後，再敷上麵粉炸出來，就是我這樣慣識魚性的人也未必能分出真假來。
石斑魚不說，鱸魚和鱖魚，確實是有著很近的血緣關係，鱖魚能做的菜，鱸魚皆能充任。比如清蒸鱸魚，就是套的清蒸鱖魚的路子。
把魚處理乾淨，肉厚處打出花刀，內外抹點鹽略醃一會，倒上黃酒，倒上蒸魚豉油，再在魚腹裡塞點薑蔥，放到屜籠裡或是隔水蒸，簡單得不能再簡單。因為有了蒸魚豉油的橫空出世，白魚、鯽魚都可以拿來蒸，除了保證肉質滑嫩外，口味鮮美清淡也是一大動人之處。
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因為有了張誌和的“桃花流水鱖魚肥”的吟詠，讓鱖魚在中國最優美的詩歌裡悠遊了上千年。而鱸魚更是不得了，如果說“江上往來人，但愛鱸魚美”尚不足震懾人，那麼張翰的兩句“秋風起兮佳景時，吳江水兮鱸正肥”就很能讓人動容了。大概覺得氣氛上覺得還不夠，他憋了股勁又加緊吟道：“三千裡兮家未歸，恨難禁兮仰天悲。”秋風落葉，閉上眼睛，腦子裡便是一片如雪的潔白——不是秋風起兮白雲飛，也不是蒹葭蒼蒼白露為霜，而是那細白腴嫩、思之令人食欲大動的鱸魚膾呀！張翰到底還是熬不住，腳底一抹油，辭官回鄉吃鱸魚解饞去了……隻是如此一來，像留下了傳染病一樣的思鄉病，害得他身後的無數文化人也跟著一齊糾結，“蓴羹鱸膾”“蓴鱸之思”便成了遊子想念家鄉、惆悵不已的流通說法了。
這鱸魚到底有多好吃，現在已無法考證了，因為環境變化太大，鱸魚不可能一直保持晉時真身。但有一點不得不指出，那就是吳江水裡生長的不是我們普通見識裡的鱸魚，而是一種獨特的四腮鱸魚。
早在《後漢書》裡就有一則關於四鰓鱸魚的故事，說的是曹操食四鰓鱸鏟除左慈的事。但現在注冊商標的卻是鬆江四腮鱸魚，就像奶油五香豆為上海城隍廟特產，誰都知道一樣。
數年前，在報上看到一則消息，說是闊別上海數十年的鬆江鱸魚，也就是鬆江四腮鱸魚，終於遊回到了鬆江，遊到市民的餐桌上。對於四腮鱸魚來說，遊回鍋鑊未必是什麼好事情，但這條新聞還是引起我的注意——它是上海水產大學的教授們曆時十多年苦尋種源，方才找回的鬆江四腮鱸魚呀！失而複得，此魚就是彼魚，沒錯，這是文化複興的大好事，我高興。拚得今生吃一回四腮鱸魚，終於有了盼頭。
那年春天，在西湖樓外樓吃糖醋魚，我和老婆花二百來元點了一條一斤剛出點頭的魚。服務員送上一塑料桶讓我過目，裡麵臥著一條黑乎乎的魚，頭大而扁平，像是大號塘鱧魚——也就是我們俗呼的“桃花癡子”，當時就懷疑不是鬆江鱸魚，但也知道鬆江鱸魚絕不止那個價……在上海的館子裡，一盤鬆江鱸魚身價要達四五千元！我過去吃過幾次西湖醋魚，都是草魚做出的，那次吃的“疑似鱸魚”究竟為何物？到現在也是個問號。不過那魚確實夠鮮美的，潔白肥嫩、刺極少、無腥味，食之口舌留香，回味不儘。
去年初夏，我終於吃到了一次名義上的“鬆江四腮鱸魚”，地點不在上海，而是就在吳江。
我們是驅車路過，午餐在一家看上去有點檔次的店裡。菜是表弟點的，他在蘇州做工程，這幾年趕上財旺，前年中秋節，850元一簍的帶牌銘陽澄湖大閘蟹，一下給我送過來5 簍，害得我跟老婆半夜裡往人家裡分攤。這回到吳江，他說要請我們吃鬆江四腮鱸魚，我心中暗喜。魚端上來了，糖醋式的紅燒，問過服務員，說是叫“八珍鱸魚膾”。一盤裡躺了四條，每條估計活體不會超過二兩重，我們正好四個人，每人攤上一條。那魚肥嘟嘟的，少刺，入口腴嫩，嫩到堪比豆腐……但仔細品味，也就是個滿嘴鮮。細嚼慢咽之間，我突然問表弟，你說這像我們老家的什麼魚？表弟脫口而出：桃花癡子。他手下的另一員工說像是他家養的熱帶魚“清道夫”……我笑著說，不會真弄的是桃花癡子，讓我們吃了冒牌的鬆江四腮鱸魚吧？又問菜譜上標價多少錢？表弟說點菜時服務員隻說是“時價”。於是招手叫來服務員，服務員又叫來大堂，在我們要求下來到水箱前看活體。我隻掃了一眼，轉身對大堂說，這是塘鱧魚，你們在欺詐顧客……接著就跟她亮明我專寫美食文章的記者身份。卻被辯稱是人工養殖的改良品種，說就這長相……因為還要趕路，不想多費口舌生出事端。最後，那盤“鬆江四腮鱸魚”
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