樂驚訝於這道菜的費時耗力，低頭，慢慢品著，每一口，似乎都能嘗到不同的滋味。
服務員再進門時，把三個蒸籠分別放在三人麵前，揭開蓋子，唱菜道，“寒夜客來，慢用。”
隻瞧見蒸籠裡是兩隻燒賣。燒賣的皮薄如蟬翼，能看到裡麵餡料的顏色，翠綠的薺菜間雜著粉紅色的蝦仁，像春天的田野裡開出幾朵桃花。
李樂夾起一隻燒賣，擠了幾滴醋，一口咬下。
皮薄而韌，餡料鮮嫩多汁。薺菜的清香和蝦仁的鮮甜在口中交織，最妙的是，餡料裡似乎拌入了一些細細的茶葉末，帶來一種若有若無的清苦，恰好中和了肉餡的油膩。
“薺菜焯水之後剁碎，蝦仁切成粒，五花肉剁成泥，加上一點白胡椒粉和鹽，最後拌入磨碎的安吉白茶。”李樂仔細品了品，說道，“白茶性涼，和薺菜搭配，清熱去火。”
“李總能吃出來？”彭洪安問道。
“差不多，可能會少個幾樣。”
“哈，想不到李總還是個吃家？”
“嘴饞麼，就喜歡這些口舌之欲。”
等李樂一邊琢磨做法配料，一邊把剩下的一隻燒賣吃完。
而隨著接下來的幾道菜依次上桌，李樂發現這這裡的茶宴的特點，除了以茶入菜，搭配各種高檔的食材，都是以粵菜為基底，走融合的路線。
菜名起的雅致，頗有詩意，比如“鬆風煮茗”，是一塊用普洱茶湯慢燉了四個小時的牛腩。
牛腩切成兩厘米見方的塊，色澤醬紅，表麵泛著油光。入口即化，普洱的陳香和牛肉的醇厚完美地融合在一起，回味甘甜。
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“竹爐湯沸”，則是一道清炒的蘆筍尖。蘆筍隻取了最嫩的頂端那一截，用橄欖油快炒，出鍋前淋上一勺用碧螺春調製的芡汁。蘆筍脆嫩，茶汁清雅，整道菜清爽得像一陣春風拂過舌尖。
“半壁山房待明月”，是一道造型菜。盤子裡鋪著一層用墨魚汁染黑的糯米飯，飯上碼著幾片煎過的帶子，帶子金黃，表麵撒著一些細碎的陳皮絲和茶葉末。旁邊配著一小碟用大紅袍調製的醬汁，色澤深紅，香氣濃鬱。
李樂嘗了一口帶子，外焦裡嫩，帶子的鮮甜和陳皮的清香相互呼應，而大紅袍醬汁的醇厚則把所有的味道都收攏在一起，形成了一種層次分明的味覺體驗。
還有一道，“清茗酬知音”，是帶著普洱茶汁花膠凍。花膠是北海的公肚泡發，以陳年普洱老茶湯慢火燉六個小時，待膠質完全釋放，冷卻成凍。麵上撒的是五年陳的陳皮絲和青海枸杞。花膠凍在燈光下顫巍巍的，茶褐色的凍體裡隱約可見細密的膠質紋理。
入口，先是一股陳皮的微苦，隨即被普洱茶湯的醇厚蓋過，最後是花膠本身的綿密膠質在舌尖融化，回甘悠長，像是一段被濃縮的時間在口腔裡慢慢舒展開來。
除了菜精致，這裡走的是分餐製，分量雖小，隻夠一兩口，最多三口就能吃完，但每道菜都做得精致乾淨，像一幅幅縮小了的山水畫，擺在盤子裡，讓人不忍心下筷。
李樂吃得細致，每一道菜都要品上兩三口才放下筷子，偶爾停下來，咂摸片刻。
他吃得出，這不僅僅是一頓好飯，這是一整套經過精心設計、反複推敲的味覺體係。每一道菜都在“茶”這個主軸上展開，卻從不重複，從不單調。
調味的精準、食材的選擇、溫度的控製、搭配的邏輯，每一個環節都在沉默地訴說著廚師的手藝和眼界。這個叫程束清的女人，不簡單。
等到又一道菜撤下，程束清出現在了門口。手裡端著一隻小小的紫砂茶盤，茶盤上擱著一壺新沏的茶和幾隻小杯。她走到桌邊，把茶盤放下，笑著在空位上坐下來。
“李總，吃得還順口嗎？”
“順口，”李樂點頭，“吃得我都覺得背後說壞話的不是我了。”
程束清掩口一笑，“那您是準備再補幾句，還是放過我了？”
“不補了，”李樂擺擺手，“吃人嘴短。”
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