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"": "田螺是螺螄族群裡的腕兒，超級大塊頭，最小的也比鵪鶉蛋大。
螺類都有個螺旋形的外殼，那是它們的標誌性房屋，走到哪兒都把宅屋背到哪兒。“螺螄殼裡做道場”，是說在極其狹小的空間裡極儘騰挪之事，十分了得。鄉下人把田螺殼喊作“倉”，螺肉緊粘的那個塑料片一樣的圓蓋子，就叫“倉門蓋子”。通常看到田螺伸出外麵帶有兩根誇張的尖長觸角的肉身，實際上隻是它們賴以行走的腳，一有動靜，這團像是長了眼睛的肉腳就收回殼裡，“倉門蓋子”隨之嚴實關緊。在動物分類學上，螺蚌都屬軟體動物。軟體動物可食部分，就是發達的足肌。它們在水底走過之處，會留下彎彎繞繞如同天書一樣理不出頭緒的印痕。
三個指頭撿田螺，意味著手到擒來。這田螺也著實好撿，唾手可得，從清明過後小秧上苗床的秧田溝裡，到初夏的剛剛分蘖的稻棵腳邊，它們一個個心平氣和地靜伏在清明如鑒的淺水下，特別是早上太陽剛升起時最多，多得你走完兩三條田埂就能撿拾半籃子。
有時還能見到兩個親熱熱粘在一起的，正在行百年好合之事，似乎人間風月，連田螺也能搔到癢處。那時田裡不打農藥和除草劑，也不施用化肥，黃鱔、泥鰍、小魚秧子，還有青的黃的蚱蜢，以及帶條紋的拇指大的灰褐色小土蛙，活蹦亂跳，到處都是。
在清澈流動的小溪中，也很容易找到田螺。通常，這些田螺的外殼上長滿長長的綠苔，隨水漾動，仿似有人養的小綠毛龜。如果外殼淡黃而薄明，倉房鼓圓，就表明是品質優良的年輕螺。田螺也跟人一樣，年輕的好動，儘管行走遲緩，但畢竟能看出點變化；紋絲不動的累世老螺，雖然“倉門蓋子”一樣是打開的，卻如打著瞌睡坐禪的老僧，以長時間的一動不動來講述滄桑，講述生命的隱忍與不易。
那時，田螺的吃法很簡單。讓田螺養在水中吐儘灰色絮狀穢物，再投入滾水中汆去“倉門蓋子”，剔儘螺尾胃腸，挑出那團肉足，洗淨，切成硬幣厚的薄片，舀上點醬豆子、水磨大椒塗上，淋幾滴香油，放飯鍋上蒸出來，除了略有點泥腥外，味道十分不錯。我的祖母卻慣常做成渣粉田螺，做法同粉蒸肉一般，隻是事先要用刀背把田螺肉拍鬆，否則那團極有韌性的足肌太硬，斷難蒸爛。
半個世紀時光流去，留給了我們太多的世事翻新。眼下，田螺早已成了大排檔和星級酒店的風味美食。其實，要是想學一學圍裙丈夫，家廚做田螺也不難。鍋裡油熱，投入朝天椒、薑、蒜，炸出香味，再倒進事先煮過的田螺翻炒數分鐘，放醬油、黃酒和白糖、大料等調料翻炒幾下，加點水改小火略燜煮片刻，最後放味精拌炒幾下起鍋，一道鮮辣兼具、紅豔四射的快感美味就出來了。如我這等接近滬浙口味者，就少放辣料，多些淋漓儘致的酸甜，隻要不是過火走老，一樣的是螺肉脆爽，回味悠長。
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現在的一些食場食府，爆炒田螺很是走俏，以至在北京的夏天傍晚街頭，也常能見到端著啤酒杯大啖田螺的膀爺食客。田螺本是江南風物，北方的田螺，大都是人工養殖出來的，是異化的田螺。
我在北京光明橋那邊勁鬆地麵風味大排檔上看過爆炒田螺，小工用老虎鉗子一個個剪去螺尾，淘淨，瀝乾，遞給大師傅倒入油鍋，噴上酒嘩啷嘩啷一頓爆炒，加入薑、蒜頭、鹽、糖、紅乾椒、五香、味精和少量水，燜五六分鐘後起鍋，撒上蔥花，就香辣味濃地上桌了。
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