"": 200,
"": "",
"": "二十世紀八十年代中期，我和一個同學總共湊了八十元錢坐火車到鎮江，再從鎮江過輪渡搭了車到揚州。兩個窮小子找了一家有派頭的館子，記不清是富春茶社還是福滿樓，特意要了一份獅子頭，端上來一看，不約而同叫了起來：這不就是大肉圓子麼……怎麼叫獅子頭哩？但那獅子頭之鮮美，確實給我們留下難以磨滅的印象。
十年後，我又一次來到揚州，是同報社一批中層乾部來考察的，揚州報業同行當晚隆重地招待了我們。烤鰻、醬鴨、白汁魚、鱔絲、大煮乾絲，晚宴的豐盛自不必說。這種場麵吃飯有一個好處，就是能將口舌之歡享受到位。當服務員捧著一隻大煲到桌上，嘴裡報出菜名蟹粉獅子頭，眾人的目光一下被吸引了過去。蓋子揭開，十多個圓圓的大家夥在裡麵躺著，每個大家夥的表麵都黏附著一層橙色蟹黃，泛著絲絲紅光。
來，來，主人伸手示意，我們一個同事立即伸過筷子，卻是搛了幾次都沒搛出來。我連忙給他示範，拿起麵前盤子裡銀晃晃的長柄湯匙托著，很輕易就弄起來了。一口咬進去，那獅子頭竟如豆腐般的嫩，但卻有彈性，整個口腔裡都充盈了香鮮。大家吃著，口裡喃喃著：好、真好……太好吃了！
這大肉圓子同獅子頭有何關聯？趁機請教身邊揚州同行。隔座一位副總編聽到發問，探過身來劃動手裡筷子對我說：“不錯，你們叫大肉圓子，我們揚州人直接叫成‘大斬肉’。你看，它烹製成熟後，表麵一層肥肉末已大體熔化或半熔化，而瘦肉末則相對顯得凸起，似乎給人一種毛糙之感，於是，富有幽默感的揚州人便稱之為獅子頭了。一斤這樣的“大斬肉”裡，要加進二兩左右的蟹黃和純蟹肉。
從選料到刀功、火功等都是大有講究的，必須步步到位，才能保證蟹鮮肉香，柔嫩滑酥，肥而不膩，入口即化……”旁邊又有人插話，說大閘蟹5 毛錢一斤的時代，到了季節，揚州人總要把嘴吃出血才算罷休。孩子們吃蟹，大人在一邊忙著拆蟹粉，挑蟹黃，留待做獅子頭時派上用場。
說著話，大煲裡獅子頭已全部告罄，連同配燒的筍片、菜心都給撈搛吃光，甚至漂浮著一層黃澄澄蟹油的原汁蟹肉湯都有人舀了喝，邊喝邊吧嗒著。我們無不感慨，大肉圓子吃過多少回，隻有到此才領教了什麼是正宗的蟹粉獅子頭……不愧是揚州的名菜哦！
回來後，我們當中即有人寫了文章在自家報上刊出。其理由是，品鮮後無可言者，豈非美味之憾也？
我妹妹一直在鎮江生活，鎮江與揚州隻一江之隔，許多扯不清戶頭的當地菜，像大煮乾絲和肴肉她都能做，最拿手的當是獅子頭。
春節在父母處，隻要她回來了，大家便有獅子頭吃。有好幾回我在家中請客，正好她也過來了，就讓她露上一手，做一鍋獅子頭。她選用的都是肥瘦對半的豬肋條肉，將肥肉、瘦肉斜切成細絲，然後再各切成細丁，繼而分別粗斬成石榴米狀，再混到一起斬勻，即所謂“細切粗斬”。接下來，加入剁細的薑蔥及鹽、糖、醬油、味精、料酒、胡椒麵、雞蛋、生粉各種調料，在缽中攪拌，直至“上勁”
為止。
然後，就是搓成大肉圓子在油鍋裡煎，鎮江那邊的行話叫“煎成麵子”。做獅子頭，最關鍵的是不能散碎，哪怕裂了一點縫都不行。
𝘄𝘁.𝗽𝗼𝗼問訪請，節章新最受享間時一第您讓
。汁濃上澆再，上於放排個逐頭子獅，心菜上盛先，時碟裝。可即汁湯濃收，粉芡點勾，鐘分三兩燒同內鍋入倒起一水帶湯連子圓的好蒸將，下一炒略心菜的紋刀字十成剖和菇香下，鍋油熱燒，步一下。時小一約蒸水隔，蔥、薑、湯上、酒料、油醬加，端頂在放黃蟹點弄就，節季的市應子蟹是果如，內碟入放，起撈時色黃金至煎圓肉大將
。多得小要頭子獅紅比頭子獅白，頭子獅白是的多最得做妹妹我
。香留頰齒後食，潤美鮮肥尤湯，腐豆比堪腴軟，常異嫩肥頭子獅白。了行就時小一約燜火微用改，後騰沸次再湯待，刻片煮中之湯沸的鍋砂入放。了來出圓肉的滑光個一有就，搓一下兩勁巧點用，形窩呈心手，攏並指手，心手放餡肉勺一舀後然，裡心手在水點蘸裡碗個一的前盆餡肉在先是都，時搓次每妹妹看我。巧技的搓究講要還頭子獅白。度黏的子筷拉是就——”勁上“到攪要，力功拌攪借憑須更此因，散能不都樣一神和形，高更求要的章文寫比乎似頭子獅白做，散不神散形要文散寫說常們我。的來出汆裡湯放接直是則頭子獅白，燒紅再過煎油是頭子獅紅
。蒸清可亦，燒紅可既，頭子獅的版珍袖更種一有還，上實事
。嫩鮮常異，開崩裡嘴在肉仁蝦到受感能都去上咬，籌一勝更肉蟹比，仁蝦晶水種一有是別特，耳木、筍冬、片腿火加裡湯在，樣那絲乾煮大像以可也。成即時小個兩一燜火微，葉菜蓋上，黃蟹上點再，上心菜在碼，丸肉成擠裡心手在肉的好拌；開燒湯肉加，內鍋砂入碼，油過淨洗心菜青，”勁上“拌攪餡肉把地樣一，時做
