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"": "忽然想起，已有多年不曾謀麵醬油豆子了。
醬油豆子是最好的下飯菜，也是我在農村生活那段艱難歲月裡的貧賤之交。那時，從菜園裡現摘幾個青大椒，切碎，舀一勺醬油豆子，兌點水，擱飯鍋上蒸熟，倒也自有一份別的菜肴所不及的清貧的香鮮。雙搶大忙季節，好多人家早晚飯桌上擺的就是一碗醬油豆子，一家人淘湯漉汁，照樣將幾大碗乾飯稀粥扒下肚子。若是在其中添上豆腐乾或是曬乾的小蝦米蒸出來，那簡直就是過口不忘的鄉土版的美食教材了。
秋冬時，農家灶頭素炒大白菜、蘿卜、馬鈴薯，斷不會忘了擱上點醬油豆子提鮮。醬油豆子用於燒肉煮魚，愈煮愈香，勝過醬油。
豆腐燒肉至八成熟，放上一兩勺醬油豆子同燴，特別能除腥、添鹹、增香。以醬油豆子代醬，同薑蒜辣椒等一應調料在熱油鍋裡爆香，倒進一碗水燒開，再放入煎得酥透的鯽魚，順帶擱點豬油，蓋鍋略煮上七八分鐘即盛起，那味道絕對沒的說了。早春時蒸臘肉和千張，我最不能忘懷的，是鋪在上麵的那一層醬油豆子——剛端出鍋，暈黃的醬油豆子粒粒泛著夢幻般的油亮光澤，枕著肥白瘦紅的臘肉和純白美淨的千張，看上去，真有一種“千聲玉佩過玲瓏”的動人詩意！
江南農家的大嬸大媽和癟嘴老外婆，差不多都有一手做醬油豆子技藝。看得多了，連我也能侍弄。將黃豆在冷水中浸泡至顆粒飽脹，煮至七成熟，然後倒入竹簸箕裡攤平晾乾，上麵覆蓋一層乾黃蒿或稻草讓其發酵起涎。一星期左右，豆子長滿白毛——鄉民們謂之“出白花”。揀去個別黃黴豆，在太陽下稍曬一下——又謂之“出胎氣”。然後搓搓捏捏拌上細鹽、料酒（米酒）、薑末、紅辣椒乾，裝入小口大肚的壇子裡，用乾荷葉和濕泥封嚴壇口，置陰涼處半月左右，醬油豆子即成。開壇時，清香撲鼻。此醬油豆，色淡黃，粒飽滿，黏稠有絲，酥爛爽口，鮮味中略帶些麻辣味，別有一番風味。
隨吃隨舀，放壇子裡可保存較長時間，香氣也不會散發掉，唯忌生水入侵，以防弄出雜黴造成變質。
【𝗼𝗼𝗽.𝘁𝘄 無錯章節】
在書上隻能找著“豆豉”，卻找不到“醬油豆子”這名號。醬油豆子就是豆豉，稍不同的是，豆豉大都由黑豆做出，因是發酵後再經太陽曬過才裝壇，所以乾巴巴的，看上去有點黑瘦苛刻。而醬油豆子則一律黃豆出身，胖乎乎的有憨厚之相，入口也是綿軟無渣。
若是讓醬油豆子發酵結餅，白毛長得旺，就成了近似臭豆腐黴千張之類的“毛黴豆豉”。早先我是識不得這個“豉”字的，後來我當了中醫，有一味中藥叫“淡豆豉”，功能祛風散寒，清熱敗火。我也就因醫識“豉”了。豆豉按風味分，有淡、鹹、辣、香和臭等類型。在一些大飯館裡，“豆豉鯽魚”“豆豉煮牛肉”“走油豆豉扣肉”
等可算是有身份的菜；另外，路邊大排檔上，像炒辣椒、炒土豆絲、燒麻婆豆腐也都少不了它。
北人嗜醬，南人嗜豉。中年後躑躅蜀中過著辛酸日子的杜甫，詩中就說，蓴菜湯要放豆豉調味才鮮美。一輩子裡大多數時光都是躑躅江南的陸遊，有詩曰“：梅青巧配吳鹽白，筍美偏宜蜀豉香。”“南宋中興四大詩人”的另一位大詩人楊萬裡，其詩所詠，亦多是江南風土人情，他曾致家鄉某名士一書，說要點“配鹽幽菽”。其人不懂，楊萬裡便講這四字出自《禮部韻略》，寫的就是我們家鄉最普通的土特產豆豉的製法呀！（事見《齊東野語》）真的，要是這老楊自己不說破，被忽悠的，除了那位江西名士恐怕還有你我許多人。
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