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"": "就像梅雨也叫作“黴雨”一樣，梅乾菜也被稱作“黴乾菜”。
其實梅乾菜同梅雨並無時間上的關聯，隻是都產自長江中下遊的梅雨帶地域，於是，梅乾菜才有了濃鬱的江南味道。
如果認為梅乾菜就是芥菜、大白菜或雪裡蕻醃後曬乾而成，將鹹乾菜和梅乾菜當作一回事，那就錯了。其實，真正的梅乾菜，都是從醃菜缸裡拉出來放鍋裡蒸煮後，再紮成一小把一小把的，掛在竹竿和繩索上（有的直接攤放在橋頭或河邊的石頭上）晾透曬乾而成。有時，曬得半乾時還要回鍋蒸一次，再曬乾。一般來說，那大多在陽光明媚的暮春的時候。也有人家，事先把蒸好的鹹菜切細放在竹匾中晾曬，直到浸透了舒緩而沉靜的暮春陽光的氣息。好的梅乾菜，無粗莖與老葉，捏手裡鹹潮鹹潮的，色澤深濃，有一種勘破世事的沉黯與灑脫。
到紹興旅遊，通常都要帶回一點小包裝的茴香豆和“黴乾菜”
作紀念。說起紹興黴乾菜，那真正是“黴”字當頭，因為他們的鹹菜蒸煮後不是放太陽下曬，而是像製作黴豆子那樣放暗處陰乾，多呈黑紅，且是越陳越香。而我們這裡的梅乾菜，則稍顯黃亮清爽，那種撲鼻的壅蘊之氣也淡得多。但這兩種菜無論是做扣肉還是燒五花肉，都是一樣的好吃，下飯宜口，而且二餐後再放飯鍋上蒸，越蒸越體貼腴軟，越蒸越油光閃動，香氣襲人。說起來，它們真的就是這個命，最需要傍肉，需要吸收肉的脂與香，所以在缺油少肉的時代，它們隻能暗自歎息英雄無用武之地。據說，1972 年尼克鬆破冰訪華，在杭州樓外樓的宴會上，周總理囑咐上一道紹興黴乾菜燜五花肉，尼克鬆吃後連聲稱“Very good!”（非常好！）。
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1935 年3 月6 日，身在上海的魯迅，在發往紹興的信中對母親說：“……小包一個，亦於前日收到，當即分出一半送老三。其中的乾菜，非常好吃，孩子們都很愛吃，因為他們是從來沒有吃過這樣的乾菜的。”他還在文章中特別提到過：“在紹興，每當春回大地，風和日麗之時，便是醃製黴乾菜的大好季節……”人，總是這樣充滿懷舊的情緒，對於一些口味，一糾纏上就是一輩子。你的味蕾上的偏愛，就是這樣養成的，因為一方水土，因為早年的成長歲月，那些普通但又神奇的風味食物，就演繹為某種文化和情感的蘊積。
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