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"": "夏天的鄉村，曬醬是一道風景。家家戶戶曬場都搭著一個曬醬架子，上麵擺著大大小小的醬缽，有的是小缸，老遠就能聞到醬的醇香味。也有人家將一溜的大小醬缽擺放在院牆頭曬，不遠處的樹梢上開滿黃燦燦的絲瓜花，顯得沉靜而又熱烈昂揚……散落的村莊，飛鳥盤旋，炊煙嫋嫋，醬香醇濃，構成了親切、原始、真實的鄉村畫卷。
醬，都是“梅時做，伏天曬”。新麥登場後，人們就忙著做麥醬了。先用麥粉做成粑粑，蒸熟攤在籮筐或是竹笆子上，然後，砍來氣味濃烈的黃蒿蓋在上麵發酵。大約一個星期，粑粑上長出一層金毛，並散發出一股濃濃的清香。這時候，已經進入伏天了。就把粑粑曬乾碾細，裝入缽子裡，兌上擱了鹽的涼開水，攪拌開來，放在太陽下麵曬。
通常，麥醬和板醬同時做，曬一大缽麥醬也曬一小缽板醬。麥子和蠶豆聯袂出台，麥醬有麥醬的香，板醬有板醬的鮮。麥醬由麥子做出，更平民化一些，板醬是豆瓣做出，身份稍高出一個檔次，亦有人將板醬寫作“瓣醬”或是“豆瓣醬”。做板醬，把蠶豆泡脹剝去皮，煮熟了，趁尚未完全冷卻，加進麵粉做成粑粑，蒸熟後跟麥醬粑粑一樣平攤在竹匾中，蓋上黃蒿發酵。曬乾後碾碎倒進缽子或缸裡，一樣地兌上鹽水去直麵陽光的燦爛輝煌。
一般人家做麥醬，把麥粉粑粑蒸熟後發酵。我的外婆走的程序卻不同，她是把黃澄澄的麥子淘洗乾淨，瀝乾水分，倒進鍋裡炒。
麥子在鍋裡“劈劈啪啪”炸得正歡時，舀一瓢冷水繞鍋沿一圈澆下，“哧”一聲響，一股熱氣騰上來……連倒幾瓢水，鍋裡才安靜了下來，隻有一股麥香在廚房裡飄蕩。灶膛裡繼續燒火，把麥煮脹了，薄薄地攤在草席上，蓋一層黃蒿，同樣長出黃毛。曬乾了再磨成細粉，兌了鹽水曬。白天曬太陽，夜晚吸露水，漸漸地，醬由灰白變紅，等到吸飽天地之精華，就成了深褐色。
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無論是麥醬還是板醬，隻要一曬上，就很少搬動。晚上冷卻後，才能抓起一直放在醬缽子裡的長竹片把醬翻攪幾遍。如果估計夜裡會打雷下雨，就得給醬缽蓋上鬥笠或鍋蓋什麼的。有時睡覺前天還好好的，後半夜突然電閃雷鳴，就得趕快起來蓋醬。要是慢了一步，醬缽裡落進生水，就會長蛆。第二天早上，雨過天晴，拿去蓋在醬缽上的東西，順手再把醬攪一攪，將曬過太陽的攪下去，沒曬過太陽的翻上來。曬一天攪一回，缽子裡麥醬越攪越稠，顏色越攪越深，香氣越攪越濃。
醬曬到一定程度，就可以把洗淨瀝乾了水的菜瓜、豇豆、扁豆甚至是青辣椒什麼的放進裡麵浸漬。太陽烈烈，三五天就入味。晚上一家人圍著一張竹榻喝粥時，徑直從醬缽中撈出幾根豇豆或是一段鹹中帶甜的醬瓜，用刀切了，就是非常好的下飯菜。平時摘幾個青辣椒切碎，加一把青豆米，舀一大勺醬加水一攪，上麵澆幾滴熟香油，擱飯鍋裡蒸出來，隻用筷子頭挑一點，就能吃下半碗飯。這種辣椒醬，有時就是江南農家歲月裡飯桌上不變的風景。要是烀一鍋毛芋頭當飯，擺一小碟子蘸醬，吃得照樣香鮮死了，有一句話怎麼說的：“毛焐芋頭蘸麥醬，吃出蟹子相。”
如果說麥醬適合甜燒，那麼板醬則適合辣燒。板醬最鮮美，那時沒有味精，燒小魚小蝦時挑點板醬，加點辣燒出來，滋味無窮地湧上，讓舌頭上每一個細胞都能獲得一種超常享受……從正曬著的醬缽裡潷出的湯汁，那是真正的自製鮮醬油，鮮香無比。這種醬油吃過，再去嘗試別的醬油，就有了“除卻巫山不是雲”的感歎。
經過差不多一個夏天的陽光親吻，曬好的醬裝進了壇子裡。放置時間越久，鮮香味越誘人。如今的商場超市裡，能買到各種各樣的調味醬，可是這些醬裡，怎麼也品嘗不出那種鄉村的味道。
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