開業後，王濤沒有急著接客。
他把鋪子的捲簾門拉下來一半，隻留了櫥窗的燈亮著，門口掛了一塊小黑闆，上麵用粉筆寫了幾個字：“籌備中，敬請期待。”
路過的人偶爾會停下來看一眼櫥窗，但裡麵什麼都沒有——空的。王濤故意不放任何樣衣，他不想用現成的東西去招攬生意。
他在整理自己這幾個月的作品。
也在等自己的手先熱起來。
店鋪後麵的工作區，成了他這七天待得最久的地方。每天早上八點進門，晚上過了十二點才走。工作台上鋪滿了打版紙、麵料小樣、針線包和好幾把尺子。
他給自己定了一個任務：在正式開業之前，自己的存貨和用買買來的新材料再做出第一批樣衣。
不是隨便做什麼，他列了一張清單，寫了很久，改了好幾遍，最後定下來店裡的展示是這樣的——
傳統男裝漢服，二十套。從深衣到直裰，從道袍到圓領袍，涵蓋不同朝代、不同形製。麵料用真絲、綾羅、宋錦，配色以傳統色係為主——玄、纁、靛藍、鴉青、月白。每一套都要做完整的裡襯，每一處針腳都要手工扡邊。
現代改良版中山裝，十套。保留立領和四個口袋的基本結構，但在版型上做調整——收窄肩線，擡高腰線，袖口微微收窄，讓整件衣服更貼合現代人的體型。
麵料用進口羊毛和絲毛混紡，顏色不局限於傳統的黑色和灰色，加了藏青、深灰綠和赭石色。
傳統女漢服，二十套。齊胸襦裙、對襟大袖衫、披帛、霞帔，形製要準確，但配色可以更大膽一些。除了傳統的紅配綠，他嘗試了一些新的組合——藕粉配灰綠、鵝黃配月白、深藍配銅綠。繡花圖案以花草為主，梅蘭竹菊、荷花牡丹，全部手工刺繡，不趕時間，一件一件來。
現代改良版旗袍，二十套。這是重頭戲。他在巴黎的時候研究過旗袍的演變史，從二十年代的寬鬆直筒到三十年代的貼身曲線，從四十年代的簡潔實用到當代的各種改良。
他不想做那種緊到走不了路的“夜店旗袍”，他要做的是能穿出門、能上班、能約會、能見家長的旗袍。
領子不能太高，開叉不能太高，腰線要收但不要勒，裙長控製在膝蓋上下，方便活動。
麵料用絲綢、香雲紗、蕾絲、羊毛，花色從純色到碎花到暗紋，每一件都不一樣。
現代職業裝，男女各十套。男裝以西裝為主，但版型要比市麵上的成衣更講究——肩寬、胸圍、腰圍的比例經過反覆調整，穿上之後不會有那種“租來的西裝”的感覺。
女裝包括西裝套裙、褲裝、連衣裙，既要職業感，又要有女性的柔韌，不能硬邦邦的像盔甲。
加起來，八十套。
王濤算了算時間，如果按照正常的節奏做，大概需要三到四個月，但他之前已經做出來了一些，有的也已經開好料，所以他給自己定了一個目標：兩個月之內，將剩餘的全部完成。
每天至少工作十四個小時。
第一天，他先從傳統男裝漢服開始。
他選了深衣作為第一件——這是漢服體係中形製最基礎、結構最講究的一種。上衣下裳相連，象徵天地合一。
衣擺要垂到腳麵，袖子的寬度要根據穿著者的身高臂長來定，不能太寬顯得邋遢，不能太窄失去漢服的韻味。
他在打版紙上畫了一上午的圖。
深衣的裁剪和西式的立裁完全不同。西式立裁講究貼合人體，用省道和分割線來塑造三維形態。
而深衣是平麵裁剪，所有的線條都是直的，依靠穿著者的身體把平麵的布料撐成立體的形狀。這就要求裁剪的精度極高——差一厘米，整件衣服就會歪。
王濤畫了五版紙樣，才定下來。
然後他開始裁麵料。
真絲。
他選了一塊玄色的素綢，表麵有細微的光澤，像深夜的湖水。真絲是最難對付的麵料之一——滑、軟、容易變形，裁的時候稍微用力不均勻，布料就會跑偏。
他用珠針把紙樣固定在布料上，每根針之間的距離不超過十厘米。然後拿起裁縫剪，深吸一口氣，下刀。
剪刀沿著紙樣的邊緣走，不快不慢，每一刀都是一氣嗬成，中間不停頓。真絲在刀刃下發出細微的嘶嘶聲，像是在嘆氣。
裁完之後，他把每一片布料都編號、標註，疊好放在工作台的一側。
然後開始縫。
縫真絲不能用太快的速度，機針的型號要換到最細，線的張力要調到最小，否則麵料會被拉扯出褶皺。他在巴黎的時候專門練過這個——用工業縫紉機縫真絲，既要速度均勻，又要手感輕柔，像是在給嬰兒穿衣服。
縫了四個小時，深衣的雛形出來了。
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