薑寶珠隻得保證若鴨鴨往後繼續這般爭氣，鴨蛋灌肉定會時常出現在餐案上。
——這般蛋白質充足，營養豐富的小吃，當朝食再合適不過。
正盤算著，視線掠過窗外西斜的日頭，薑寶珠一個激靈。
——都快酉時了，她一個硬菜都還沒做出來，得抓緊了！
掀開灶台旁的水桶，薑寶珠抓出一隻大鯉魚來。
這鯉魚不是哥哥帶來的，乃她幾日前特意去魚蝦行定的——這般小臂長的肥美鯉魚，年節期間可走俏得很呢。
豫地從古至今都對鯉魚情有獨鐘，汴京有糖醋軟溜魚，鮮煿鯉魚，荷包旋鯉魚等名菜。
後世，薑寶珠從鄭州一路吃到洛陽，處處都有“無魚不成宴”的說法。若論印象最深的一道菜，當屬鯉魚焙麵。
鯉魚焙麵，據傳宋朝時期就有了——可穿過來後薑寶珠發現不然，至少她所處的這個大宋，並沒有龍須麵和鯉魚的組合吃法。
這般符合汴京大眾口味，又不乏創意的菜品，不往年夜飯桌上端簡直可惜。
要是家裡人今晚反響不錯，薑掌櫃就考慮將鯉魚焙麵抬進五味居的上新菜單裡，定價高些也無妨！
鯉魚焙麵一般是兩個人同做：一人抻麵，一人做魚。如今，薑寶珠也隻能一人二用了。
先做焙麵，所謂“焙麵”，便是龍須麵過油乾炸。
因著之前蘭州牛肉麵的成功經驗，薑寶珠信心滿滿：龍須麵，跟牛肉麵裡的毛細差不多嘛，她肯定能抻出來！
之前剩下的蓬草灰加水，和上回一樣，以蓬灰水和麵揉麵，溜麵順筋。
——開拉！
麵條往複拉抻，幾回合後便細如牙簽。
然後齊刷刷斷在手裡。
薑寶珠輕嘶出一聲，心虛回頭。
還好還好，阿娘光顧著剝蝦挑蝦線了，並未發現這翻車現場。
緞麵重新揉成麵劑，再戰！
哪兒出問題了呢？
薑寶珠思索片刻，決定重新和麵。
如今氣溫低，麵團容易發硬，合該降低些筋性——那麵粉裡就不要放鹽。
麵和好後，她又增加了溜麵時間，將麵團的每一絲筋骨都徹底揉透，才再次開始抻麵。
龍須麵也是有世博記錄的：兩分鐘內，將麵條拉抻十四回合——也就是16384根。上萬根麵條如瀑布般流瀉而下，細可穿針，遇火即燃，且根根不斷。
薑寶珠自認沒這般登峰造極的本事，不過再次抻出來的麵條也算合格了。
須發細麵投入油鍋，寬油快炸十秒，將麵條炸得金黃，用笊籬撈出備用。
一刻不敢耽誤，她接著做魚：在水井邊將魚開膛刮鱗，處理乾淨後，魚鰓下方和魚尾上各劃一刀，將魚腥線取出來。
——這汴京鯉魚可是純正的黃河野生魚，鮮美之餘，土腥味稍重，除了醃製，魚腥線也必須取出來。
魚身兩麵改牡丹花刀，劃刀要稍微一些，不能碰到魚骨，又要令魚肉完全舒展。改好刀的鯉魚抹鹽，胡椒，再用蔥薑水，黃酒醃製一刻鐘。
這時候正好調個掛糊：一隻雞蛋隻取蛋清，加澱粉調成酸奶糊狀，均勻薄塗在魚身上。
起鍋燒寬油，油燒到微微冒煙時，薑寶珠拎起魚尾入油鍋。
“滋啦——”
魚皮被熱油瞬間收緊，鎖住內裡魚鮮。
此時切不可鬆手，須提著魚尾，將魚身兩麵在熱油裡炸定型，再將整條魚慢滑入鍋，繼續中火浸炸。
待鯉魚通體焦黃，改刀的切口在油花裡片片張開，形成一層酥脆外殼，這魚就可以出鍋了。
最後一步，做糖醋汁。上輩子還可以拿番茄醬偷偷懶，如今得從炒糖色開始紮紮實實來了：
取糖霜一大把——也就是冰糖塊。大哥哥帶回來的這冰糖比年前買的品質更好，糖色淺黃清透，幾乎不見雜質。
鍋裡加一點水，下冰糖，小火融化後炒成香油色，沿鍋邊淋下些許清油，將顏色進一步炒深。
倒一勺清水衝開糖色，加薑末爆香，隨後傾入一勺陳醋。
酸香蒸汽從鍋底轟起時，加一勺糖霜，少許生抽和鹽，文火慢熬。
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